Squalano: mito o reale effetto sulla pelle?

Lo squalano fa parte dei pochi ingredienti la cui reputazione è più o meno meritata. Non è un attivo spettacolare e nessuno sostiene il contrario, ma attorno a una base solida si sono innestate alcune affermazioni dubbie. Eccone sette, esaminate al vaglio.

È presente naturalmente nella pelle? Sì, con una lettera di differenza

Ciò che la pelle produce è lo squalene, con una «e». Rappresenta circa il 10% dei lipidi superficiali dell’adulto, il che lo rende uno dei componenti principali del sebo.

Lo squalano è la sua versione idrogenata, stabilizzata per l’uso cosmetico. La molecola applicata non è quindi esattamente quella prodotta dalla pelle, ma le è molto vicina.

Questa parentela spiega l’eccezionale tollerabilità di questo ingrediente e la sua capacità di penetrare senza lasciare una pellicola. L’affermazione è quindi corretta, con una lettera di differenza.

Idrata la pelle? No, e la distinzione è importante

Lo squalano è un lipide: non contiene acqua e non ne apporta. Il suo ruolo si limita a rallentare l’evaporazione dell’acqua già presente.

La distinzione non è pedanteria. Applicato su una pelle disidratata e secca, lo squalano chiude una stanza vuota: l’idratazione non arriverà.

Usato dopo una fase acquosa — un siero all’acido ialuronico, una lozione o semplicemente sulla pelle umida — diventa invece molto efficace. L’ordine decide tutto.

È l’equivoco più diffuso su questo ingrediente e quello che spiega la maggior parte delle delusioni.

Per ottenere una vera idratazione servono quindi due fasi. Prima una fase acquosa — acqua floreale, lozione, siero all’acido ialuronico — poi lo squalano che sigilla. Applicato in quest’ordine, diventa un eccellente agente di ritenzione.

Sulle pelli secche, questa combinazione cambia tutto. Una pelle secca è carente di lipidi, una pelle disidratata è carente di acqua e molte pelli soffrono di entrambe le condizioni: lo squalano risponde solo alla prima metà del problema.

I sieri che lo associano a umettanti risolvono da soli la questione. È la formula più semplice per chi non vuole sovrapporre più prodotti.

È adatto alle pelli grasse? Sì

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un lipide simile al sebo non peggiora la situazione. Lo squalano non è comedogeno e penetra rapidamente, senza lasciare la pellicola che le pelli grasse temono.

Alcune pelli grasse lo tollerano persino meglio di una crema classica, i cui emulsionanti e addensanti possono risultare più pesanti del corpo grasso stesso.

Sulla pelle grassa sono sufficienti da due a tre gocce la sera, sulla pelle umida, senza applicare una crema sopra.

Rinforza la barriera cutanea? Solo in parte

Lo squalano contribuisce alla struttura lipidica superficiale e aiuta a limitare la perdita d’acqua. Rinforza quindi la funzione di barriera, in misura reale ma parziale.

Non ricostituisce ciò che manca. Una barriera cutanea danneggiata ha bisogno di ceramidi, colesterolo e acidi grassi in proporzioni precise; lo squalano non ne fornisce nessuno.

Le formule più efficaci su una pelle danneggiata lo associano quindi alle ceramidi. Da solo, offre comfort senza riparare.

La funzione di barriera cutanea dipende da un insieme di lipidi organizzati in strati. Lo squalano vi si inserisce e limita le perdite, ma non ricostruisce alcuna struttura.

Su una barriera cutanea gravemente danneggiata, gli attivi da privilegiare sono le ceramidi e gli acidi grassi essenziali. Lo squalano viene in aggiunta, mai in sostituzione.

Lo squalano vegetale deriva dallo squalene, presente nel film idrolipidico umano in quantità pari a circa il 10%. La differenza di una lettera corrisponde a un’idrogenazione che lo rende stabile — lo squalene nativo, invece, si ossida in poche ore.

I suoi benefici dipendono da questa parentela: si integra nel film esistente invece di sovrapporsi ad esso. Sulle pelli secche e disidratate, limita la perdita d’acqua transepidermica e protegge dalle aggressioni esterne, diventando così una base utile per altri trattamenti.

È un antiossidante? La risposta sorprende

Lo squalene, la forma non idrogenata, ha un’attività antiossidante documentata: cattura i radicali liberi, ed è proprio per questo che si ossida.

Lo squalano idrogenato ha perso questa reattività insieme alla sua fragilità. È uno scambio diretto: si guadagna stabilità, si perde l’attività antiossidante.

Le formule che vantano proprietà antiossidanti dello squalano alimentano quindi un equivoco. L’ingrediente ha molte qualità; questa non rientra tra esse.

Deriva ancora dal fegato di squalo? Non più

Questa origine è stata la norma per decenni e ha lasciato un segno duraturo nella reputazione dell’ingrediente. Oggi non è più la regola.

Lo squalano di origine vegetale — da oliva o da canna da zucchero — domina ormai il mercato europeo. È chimicamente identico a quello di un tempo.

La verifica resta utile per i prodotti importati da Paesi al di fuori dell’Unione Europea, dove la tracciabilità è meno rigorosa. La dicitura olive-derived o «di origine vegetale» è generalmente indicata chiaramente quando presente.

Agisce sulle rughe? No

Nessun dato serio sostiene un effetto dello squalano sulle rughe già formate. Non è un attivo correttivo e non ha mai preteso di esserlo.

Il suo contributo reale riguarda il comfort e la morbidezza, che fanno apparire visivamente più liscia una pelle secca. L’effetto è reale e immediato, ma non ha nulla di strutturale.

Le formule che lo associano a un retinoide giocano su questa ambiguità: è il retinoide a svolgere il lavoro, mentre lo squalano rende il trattamento più tollerabile.

Cosa bisogna ricordare

Lo squalano è un buon emolliente, molto ben tollerato, stabile e adatto a quasi tutti i tipi di pelle. Si usa dopo una fase acquosa, nella quantità di due o tre gocce, al mattino o alla sera.

Non è né un idratante, né un antiossidante, né un attivo antirughe. Aspettarsi questo da lui significa prepararsi a rimanere delusi da un ingrediente che, nel suo campo, svolge molto bene il proprio lavoro.

Lo squalano si applica naturalmente alla fine della routine, dopo gli attivi e prima o al posto della crema. Sempre sulla pelle umida.

Si può usare anche sulle punte dei capelli e sulle zone secche del corpo. Gli effetti sono gli stessi: morbidezza, nessuna pellicola e nessun particolare problema di conservazione.