AHA: rischi, limiti e tollerabilità

Gli AHA non sono pericolosi; vengono usati male. Questi acidi della frutta sono tra gli attivi cosmetici più studiati e il loro profilo di tollerabilità è buono alle concentrazioni vendute in Francia. Quasi tutti gli incidenti segnalati derivano da un uso troppo frequente, troppo concentrato o senza protezione solare. Ecco come interpretare ciò che provate, in quattro livelli.

Livello 1 — la reazione normale a questi acidi

Un formicolio di pochi secondi al momento dell’applicazione. È la reazione attesa di questi acidi su una pelle sana e scompare in meno di un minuto.

Un leggero rossore che scompare in dieci minuti. L’esfoliazione aumenta brevemente la circolazione superficiale, senza conseguenze.

Una pelle che appare più liscia già il giorno dopo. È il ricambio cellulare superficiale, ed è esattamente ciò che cerchiamo.

A questo punto, la routine è ben calibrata. Continuate a usare questi acidi con la stessa frequenza per tre o quattro settimane prima di valutare un aumento.

Una parola su cosa siano questi acidi. Gli alfa-idrossiacidi comprendono l’acido glicolico, l’acido lattico, l’acido mandelico e l’acido malico. Sono chiamati anche acidi della frutta, perché diversi di essi ne derivano.

La loro azione è la stessa: sciolgono i legami tra le cellule morte della superficie, accelerandone l’eliminazione. Questa azione rimane superficiale, ed è ciò che rende questi acidi generalmente sicuri.

L’acido glicolico è il più piccolo di questi acidi, quindi il più penetrante e il più efficace, ma anche il più irritante. L’acido mandelico, più grande, è il più delicato.

Livello 2 — da monitorare: rallentare l’uso degli acidi

Una sensazione persistente di pelle che tira tra un’applicazione e l’altra. Segnala che l’esfoliazione supera la capacità della pelle di rigenerarsi.

Una pelle che si desquama leggermente. Contrariamente a un’idea diffusa, non è il segno di un’esfoliazione riuscita: gli acidi correttamente dosati non fanno staccare nulla.

Formicolii che durano diversi minuti o che compaiono con un prodotto tollerato bene fino a quel momento. La barriera cutanea si è indebolita.

A questo punto, distanziate le applicazioni: passate da tre applicazioni a una alla settimana e aumentate l’idratazione. In genere, una crema ricca e un detergente senza sapone bastano a risolvere la situazione in una decina di giorni.

L’uso di questi acidi richiede una progressione, mai un ritmo fisso fin dall’inizio. Molte pelli tollerano solo un’applicazione settimanale, e anche questo utilizzo dà risultati perfettamente soddisfacenti.

I prodotti di supporto sono importanti quanto la frequenza. Un detergente senza sapone, una crema riparatrice e nessun altro principio attivo esfoliante nella stessa settimana.

Livello 3 — sospendere gli acidi

Un arrossamento che persiste al risveglio, una sensazione di bruciore, una pelle che diventa reattiva a prodotti prima ben tollerati. La barriera cutanea è danneggiata e continuare ne peggiora le condizioni.

Smettete completamente di esfoliare. Fate una pausa di due-quattro settimane, con una routine ridotta a una detersione delicata, una crema riparatrice e la protezione solare.

Non sostituite gli acidi con un altro principio attivo durante questo periodo. È l’errore che prolunga il problema: una pelle in fase di riparazione ha bisogno di essere lasciata tranquilla.

La ripresa avviene poi dimezzando la frequenza precedente e utilizzando una concentrazione più bassa. Molte pelli tollerano solo un’applicazione settimanale, ed è perfettamente sufficiente.

Livello 4 — è necessario un parere medico

Vescicole, essudazione, dolore intenso, gonfiore. Questi segni esulano dall’ambito cosmetico e richiedono una visita.

Una reazione che si estende oltre la zona di applicazione o che è accompagnata da prurito intenso. È possibile un’allergia da contatto, che può essere confermata solo da test epicutanei.

Un’iperpigmentazione comparsa dopo l’uso, soprattutto sulla pelle olivastra o scura. Gli acidi possono provocare una pigmentazione post-infiammatoria, e un trattamento precoce evita che si stabilizzi.

Il vero rischio degli acidi della frutta: il sole

Questo è il principale limite di questi acidi, e quello che si tende più spesso a trascurare. L’esfoliazione rimuove parte dello strato corneo, aumentando la sensibilità ai raggi UV per diversi giorni.

Usare questi prodotti senza protezione solare quotidiana produce l’effetto opposto a quello desiderato: le macchie peggiorano, l’incarnato diventa irregolare e i benefici di diversi mesi scompaiono in un’estate.

Questa regola vale anche se li applicate la sera. La fotosensibilità non si limita al giorno dell’applicazione.

In pratica: niente acidi della frutta senza una protezione solare SPF 50 al mattino, e sospendeteli durante le vacanze al sole.

Chi dovrebbe evitarli

Pelli con rosacea attiva. L’acido glicolico e gli altri alfa-idrossiacidi aggravano gli arrossamenti in questi casi.

Pelli sottoposte a trattamento con isotretinoina o nei sei mesi successivi. L’associazione è sconsigliata e il parere del dermatologo è prioritario.

Pelli con dermatite atopica in fase acuta. Esfoliare una barriera cutanea già compromessa non ha alcun senso.

Durante la gravidanza, l’uso cosmetico di questi acidi a bassa concentrazione non pone problemi noti, ma il parere del medico resta il riferimento.

Sulle pelli ambrate e scure, l’uso di questi acidi richiede maggiore prudenza. Il rischio non è l’ustione, ma l’iperpigmentazione che segue un’irritazione e che si instaura in modo duraturo.

Tuttavia, anche questi tipi di pelle traggono un beneficio concreto da questi acidi. La regola è semplicemente procedere più lentamente e non lasciare mai che si instauri un’irritazione.

Cosa dice la normativa su questi acidi

Nei cosmetici destinati al grande pubblico, la concentrazione di acido glicolico è regolamentata e i prodotti venduti in Francia rimangono a livelli in cui il rischio è basso.

I peeling ad alta concentrazione rientrano negli atti professionali. Acquistare online un prodotto molto concentrato per usarlo da soli a casa è lo scenario che provoca le vere ustioni.

La menzione di un’azione esfoliante impone inoltre un’avvertenza sulla protezione solare. Un prodotto che non la riporta merita diffidenza.

Cosa non fanno gli AHA

Non assottigliano la pelle in modo permanente. L’idea di una pelle «consumata» dagli acidi non corrisponde ad alcun dato: lo strato corneo si ricostituisce continuamente.

Non creano assuefazione. Si possono interrompere e riprendere senza effetto rebound.

Non trattano né l’acne infiammatoria né la rosacea. In questi casi, sono al meglio inutili, al peggio aggravanti.

Non sostituiscono gli altri principi attivi di una routine. Un acido esfoliante agisce sulla superficie; non fa né ciò che fa un retinoide, né ciò che fanno le ceramidi.

Il loro effetto sulle irritazioni già presenti è nullo, se non addirittura negativo. Su una pelle già irritata, questi acidi peggiorano la situazione anziché migliorarla.

E nessuno di questi acidi ha un effetto dimostrato sui pori dilatati. L’esfoliazione li rende temporaneamente meno visibili, ma non è la stessa cosa.

In sintesi

Un breve pizzicore è normale. Una sensazione persistente di tensione richiede di rallentare. Un arrossamento al risveglio richiede di interrompere l’uso. Una vescica o un dolore richiedono il parere di un medico.

E in ogni caso, una protezione solare. È l’unica regola inderogabile nell’uso di questi acidi, quella che fa la differenza tra un incarnato migliorato e uno danneggiato.