Bakuchiol : l'alternative végétale au rétinol, mode d'emploi

Le bakuchiol s'est imposé comme l'alternative végétale au rétinol la plus citée du marché. Derrière la formule, il y a une molécule précise extraite d'une graine, une filière encore jeune, deux publications que tout le monde cite sans les avoir lues, et une question que personne ne traite vraiment : comment passe-t-on concrètement d'un dérivé de la vitamine A à un actif d'origine botanique sans perdre le bénéfice acquis ? Ce guide répond avec un comparatif chiffré des actifs végétaux « rétinol-like », un protocole de relais en 28 jours, et une méthode de lecture d'étiquette en cinq contrôles.

Ce que l'étiquette dit, et ce qu'elle ne dit pas

Le terme circule tellement qu'il a fini par ne plus rien désigner. Sur une étiquette de soin, « d'origine végétale » signifie exactement une chose : la molécule a été obtenue à partir d'une matière première issue d'une plante, par extraction ou par transformation. Rien de plus. Cela ne préjuge ni de sa douceur, ni de sa concentration, ni de son intérêt pour votre type de peau.

Le bakuchiol coche cette définition sans ambiguïté. Il est isolé des graines d'une légumineuse annuelle, Psoralea corylifolia, cultivée en climat chaud et sec sur le sous-continent indien, où elle est connue depuis longtemps sous le nom de babchi. La molécule elle-même a été décrite dans la littérature chimique dès les années 1960 ; son arrivée dans les soins pour le visage est en revanche récente, portée par la demande d'ingrédients botaniques et de formules plus courtes.

Là où le raccourci devient trompeur, c'est quand on déduit du caractère botanique une innocuité automatique. Un ingrédient botanique n'est pas anodin pour autant : il a une dose utile, un seuil d'inconfort, et une variabilité individuelle. Sa bonne tolérance est documentée par des données comparatives, pas par son origine. C'est une nuance qui change la manière de l'introduire dans une routine, et nous y revenons en détail.

Végétal, vegan, bio : trois mots, trois périmètres

Ces quatre lignes valent mieux qu'un long développement : elles se lisent en trente secondes devant un rayon et suffisent à écarter la moitié des arguments marketing. Le vrai critère de choix, celui qui détermine ce que votre épiderme reçoit réellement, reste le pourcentage annoncé — nous y consacrons une section entière.

De la graine au flacon : les quatre étapes d'une filière

Comprendre d'où vient un actif, c'est comprendre pourquoi deux produits affichant le même nom peuvent ne pas se valoir. La chaîne se décompose en quatre étapes, et chacune laisse une trace dans le flacon final.

1. La récolte. Psoralea corylifolia est une plante annuelle dont les gousses arrivent à maturité en fin de saison sèche. Les graines, minuscules et sombres, sont extraites puis séchées. La récolte reste très largement manuelle dans les zones de production traditionnelles, ce qui explique une chaîne d'approvisionnement bien plus artisanale que celle des molécules de synthèse.
2. L'extraction. On sépare la fraction contenant la molécule recherchée du reste de la graine. À ce stade, on obtient un extrait total : un mélange dans lequel la molécule recherchée coexiste avec de nombreux autres composés.
3. La purification. C'est l'étape déterminante, et la plus coûteuse. Les graines contiennent naturellement des furocoumarines, une famille de composés qui réagissent à la lumière. Un fournisseur rigoureux les élimine et documente cette élimination. C'est précisément ce qui permet à la promesse de tolérance de tenir : un extrait rustique et un actif purifié n'offrent pas le même profil.
4. Le titrage. La matière première est analysée pour connaître sa teneur réelle en molécule active. Un extrait « titré à 98 % » contient 98 % de la molécule visée, le reste étant du support. C'est cette valeur qui permet ensuite au formulateur d'annoncer un pourcentage exact dans la formule finale.

Ce que cela change à l'achat

• Le prix de la matière est élevé. Un produit très bon marché a peu de chances de contenir un dosage généreux de matière purifiée et titrée. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un signal.
• La qualité varie d'un lot à l'autre chez les fournisseurs les moins exigeants. Une marque qui change de source sans le dire peut livrer deux flacons sensiblement différents sous une même référence.
• La traçabilité est devenue un argument commercial. Une origine géographique annoncée sans nom de coopérative, sans méthode de culture, sans certificat d'analyse, reste un récit. Demandez ce qui est vérifiable.

C'est la même exigence documentaire que nous appliquons à notre propre matière première : dire d'où vient une graine, comment elle est pressée, à quel rendement, et ce que l'analyse donne. Les filières végétales méritent la même rigueur que les molécules issues d'un laboratoire, faute de quoi le mot « végétal » cesse de vouloir dire quelque chose.

Pourquoi parle-t-on d'un actif « rétinol-like »

Le rétinol est un dérivé de la vitamine A. Une fois appliqué, il subit dans l'épiderme une conversion en deux temps : rétinol, puis rétinaldéhyde, puis acide rétinoïque. C'est cette forme finale qui se lie aux récepteurs nucléaires impliqués dans le renouvellement cellulaire. C'est également cette conversion qui explique les effets secondaires bien connus des premières semaines : rougeurs, tiraillements, desquamation, sensibilité accrue au soleil.

Le bakuchiol, lui, n'emprunte pas ce circuit. Sa structure n'a rien d'un rétinoïde et il ne se transforme pas en acide rétinoïque. Ce qui a fondé l'expression bakuchiol rétinol like, c'est le travail publié par Ratan Chaudhuri et Kelly Bojanowski dans l'International Journal of Cosmetic Science en 2014 : en comparant les profils d'expression génique de cellules cutanées exposées à l'une puis à l'autre molécule, les auteurs ont observé des recoupements notables sur les gènes associés au renouvellement cellulaire et à l'aspect de la fermeté. Il suit donc des chemins partiellement parallèles, sans passer par la même porte d'entrée.

Cette nuance a trois conséquences très concrètes, et ce sont exactement celles qui pèsent au moment de choisir :

1. Aucune photosensibilisation rapportée. On peut l'appliquer au réveil. Les rétinoïdes, eux, se réservent au soir.
2. Une cohabitation plus simple. Il supporte mieux le voisinage d'autres actifs, ce qui allège considérablement la construction d'un rituel du matin.
3. Une montée en fréquence sans phase d'inconfort. Le rythme se construit tout de même sur quatre semaines — deux applications la première, trois la deuxième, un soir sur deux la troisième, quotidien à partir de la quatrième —, mais par prudence de méthode, pas parce que l'épiderme doit encaisser une période d'irritation.

Les deux actifs mis côte à côte

Voici les deux molécules comparées sur les critères que l'on regarde réellement. Les valeurs de concentration correspondent aux dosages usuels rencontrés en cosmétique et dans les protocoles publiés.

Une ligne mérite d'être soulignée parce qu'elle est presque toujours escamotée dans les comparatifs : sur le délai avant de juger, les deux molécules sont logées à la même enseigne. L'option botanique est plus confortable, elle n'est pas plus rapide. Toute promesse de transformation en dix jours, quel que soit l'actif, relève du récit publicitaire.

Les actifs végétaux « rétinol-like », comparés

Ce n'est pas le seul ingrédient botanique proposé en remplacement d'un rétinoïde. Plusieurs matières végétales circulent sous cette bannière, avec des niveaux de documentation très inégaux. Voici le paysage, sans complaisance : ce que chacune est réellement, ce qu'on peut en attendre en cosmétique, et le degré de recul dont on dispose.

Ce tableau permet de trancher une confusion fréquente. Un corps gras pressé et une molécule titrée ne jouent pas dans la même catégorie : le premier apporte des acides gras, des tocophérols et un fini de peau ; la seconde vise un mécanisme identifié à une concentration connue. Sur ce créneau précis, le bakuchiol est aujourd'hui le seul candidat à disposer d'un essai comparatif randomisé publié. Les autres matières ont leurs qualités, mais elles ne se substituent pas à un rétinoïde — elles accompagnent.

Ce que montrent réellement les deux publications de référence

L'essai comparatif de 2019

C'est la publication que tout le monde cite, généralement de seconde main. Elle mérite d'être décrite avec précision. Dhaliwal et ses coauteurs ont publié dans le British Journal of Dermatology un essai randomisé en double aveugle intitulé « Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and rétinol for facial photoageing » : 44 participants, 12 semaines, une crème dosée à 0,5 % appliquée deux fois par jour d'un côté, une crème au rétinol 0,5 % appliquée une fois par jour de l'autre. L'évaluation portait sur la surface et la profondeur apparentes des sillons ainsi que sur l'homogénéité de la pigmentation, mesurées par photographie standardisée.

Deux résultats en ressortent :

• Sur les critères d'aspect mesurés, les deux groupes progressent de manière comparable ; aucune différence significative n'a été mise en évidence entre les deux bras de l'essai.
• Sur la tolérance, l'écart est net : desquamation et sensations de picotement ont été rapportées nettement plus souvent dans le groupe rétinol.

Les limites doivent être énoncées avec la même clarté que les résultats. Quarante-quatre participants, c'est un effectif modeste. Douze semaines, c'est court pour un soin que l'on utilise sur des années. Et une seule étude, aussi bien construite soit-elle, ne fait pas un consensus. Ce que l'on peut dire honnêtement : le signal est cohérent et intéressant, il demande à être confirmé sur des groupes plus larges et des durées plus longues.

Le travail de 2014 sur l'expression génique

En amont, Chaudhuri et Bojanowski avaient publié dans l'International Journal of Cosmetic Science l'analyse qui a fondé l'expression « rétinol like ». En exposant des cultures de cellules cutanées, ils ont comparé quels gènes voyaient leur expression modifiée par chacune des deux molécules. Le recouvrement observé sur plusieurs voies liées au renouvellement cellulaire et à l'aspect de la fermeté a servi d'argument de départ à toute la filière. C'est une donnée obtenue in vitro : elle décrit un mécanisme plausible, elle ne mesure pas un résultat réel. Les deux publications se complètent, elles ne se remplacent pas.

Le protocole de relais : basculer en 28 jours

C'est la situation la plus fréquente, et curieusement la moins traitée. Vous utilisez déjà un rétinoïde, votre peau s'y est habituée au terme d'une adaptation laborieuse, et vous voulez basculer vers une alternative végétale — pour le confort, pour pouvoir en mettre le matin, ou par choix de formulation. Arrêter net puis démarrer autre chose vous fait perdre le bénéfice de l'accoutumance et brouille complètement la lecture des semaines suivantes.

Voici un calendrier de bascule sur quatre semaines, conçu pour que l'épiderme ne connaisse jamais de rupture. Il se démarre un dimanche soir, pour que les jours de la semaine restent identiques d'une semaine à l'autre.

Deux règles encadrent ce calendrier. La première : jamais les deux actifs le même soir pendant la phase de recouvrement — l'intérêt du relais est de ne pas cumuler, mais de substituer progressivement. La seconde : on ne change rien d'autre pendant les 56 jours. Ni nettoyant, ni crème, ni exfoliant. C'est la seule manière de savoir à quoi attribuer ce que vous observerez.

La grille d'observation à trois points

Photographier ne suffit pas, encore faut-il savoir quoi regarder. Notez ces trois critères de 0 à 3 à J0, J28 et J56, le même jour et au même moment de la journée.

1. La texture de la peau au toucher. Passez la pulpe du doigt sur la pommette, sans appuyer. 0 = irrégulier et rugueux, 3 = lisse et régulier. C'est le critère qui bouge en premier, souvent dès la quatrième semaine.
2. La lisibilité des ridules en lumière rasante. Placez-vous près d'une fenêtre, lumière venant de côté. Comptez les ridules visibles au coin externe de l'œil. Notez un nombre, pas une impression.
3. Le confort trois minutes après le nettoyage, sans rien avoir appliqué : 0 = tiraillement net, 3 = aucune sensation. Un score qui chute est un signal de ralentissement, pas d'obstination.

Cette grille demande deux minutes par point de contrôle et remplace avantageusement l'auto-évaluation quotidienne devant le miroir, laquelle ne mesure guère autre chose que votre humeur du jour.

Si vous démarrez au contraire de zéro, sans historique de rétinoïde, la question se pose autrement : nous détaillons le calendrier d'introduction complet dans notre guide consacré au bakuchiol comme alternative naturelle au rétinol.

Lire une étiquette : les cinq contrôles

Le marché est jeune et la qualité des produits très hétérogène. Voici ce qu'on vérifie avant d'acheter, dans cet ordre.

1. Le pourcentage est-il annoncé ? Un produit sérieux affiche 0,5 % ou 1 %. Une formule muette sur le dosage doit être considérée comme faiblement dosée jusqu'à preuve du contraire.
2. Où se situe l'actif dans la liste INCI ? Il s'utilise à basse concentration : il apparaîtra logiquement dans la seconde moitié de la liste. Ce n'est pas un mauvais signe en soi. En revanche, s'il figure en toute dernière position, après les conservateurs et le parfum, la présence est symbolique.
3. Molécule purifiée ou extrait total ? « Bakuchiol » seul désigne une molécule isolée. « Psoralea Corylifolia Seed Extract » sans mention de titrage renvoie à un extrait dont la teneur réelle en actif n'est pas lisible.
4. Quel véhicule ? La molécule est liposoluble. Une base huileuse bien choisie ou une émulsion soignée la portent mieux qu'un gel aqueux dans lequel elle aurait été forcée.
5. Quel contenant ? Flacon en verre teinté, pompe ou compte-gouttes. Un pot que l'on ouvre à chaque usage expose la totalité du contenu à l'air, à chaque fois.

Les formats disponibles, et ce qu'ils changent

• Le fluide concentré. Format de référence : concentration lisible, texture fine, pénétration rapide. Trois gouttes suffisent pour le front, les joues et le menton ; la quatrième ne fait qu'augmenter le coût d'usage.
• La crème. Elle combine l'actif et le confort en un seul geste. Pratique pour les profils secs et les rituels minimalistes, mais le dosage y est souvent plus discret que dans un sérum.
• L'huile enrichie. Un corps gras botanique qui porte la molécule. Excellent véhicule sur le plan technique et geste très agréable en fin de journée, à réserver aux peaux qui apprécient les textures huileuses.
• Le soin contour des yeux. La peau y est plus fine : on descend le dosage à 0,1 % à 0,5 % et on privilégie une texture qui ne migre pas. Application par tapotements à l'annulaire, sur l'os orbitaire, jamais au ras du cil.
• Le masque. Un temps de pose hebdomadaire est un complément agréable, pas un substitut à la régularité. Vingt minutes une fois par semaine ne remplacent pas deux mois de constance.

Le véhicule compte autant que le pourcentage

Le bakuchiol étant liposoluble, la nature de la matière grasse qui l'accompagne pèse sur le confort à l'application, sur le fini et sur la tolérance du produit fini. Voici les corps gras les plus fréquemment rencontrés dans ce rôle, comparés sur des critères mesurables plutôt que sur des adjectifs.

La composition de l'huile de pépins de figue de Barbarie a été caractérisée dès le début des années 2000 par Ramadan et Mörsel : profil très majoritairement insaturé, dominante en acide linoléique, fraction insaponifiable riche en stérols et en tocophérols. Ce sont ces caractéristiques qui expliquent son toucher sec, sa capacité à laisser un fini net même sur une peau mixte, et son intérêt en dernière couche d'un rituel du coucher, où elle aide à préserver le confort de la barrière cutanée sans alourdir.

Un rappel de proportion, parce qu'il est facile de s'emballer : produire un litre de cette huile demande environ une tonne de fruits, les pépins ne représentant qu'une fraction minuscule de la pulpe. C'est ce qui explique son prix, et c'est aussi ce qui justifie de l'employer goutte à goutte — deux à trois gouttes suffisent pour couvrir l'ensemble de la zone.

Adapter le rituel à son type de peau

La question n'est pas seulement « est-ce que cela me convient », mais « avec quelle texture, à quelle fréquence, et associé à quoi ». Le tableau ci-dessous répond profil par profil.

Les situations où l'on s'abstient

Il s'agit d'un actif cosmétique, pas d'un produit anodin à appliquer sans réfléchir. Trois cas appellent l'avis d'un professionnel de santé avant toute utilisation : la grossesse et l'allaitement, un épiderme faisant l'objet d'un suivi médical en cours, et un protocole prescrit par un dermatologue. Ce guide ne remplace jamais cet avis. Il est fréquemment présenté comme « l'option compatible grossesse » par opposition aux rétinoïdes : cette affirmation circule beaucoup, elle ne repose pas sur des données suffisantes, et nous ne la reprendrons pas à notre compte.

Avec quoi l'associer

C'est l'un des avantages pratiques les plus tangibles du bakuchiol : il complique très peu la construction d'un rituel quotidien.

Deux rituels types

Au réveil, profils normaux à mixtes. Nettoyage à l'eau tiède, fluide (2 gouttes), émulsion hydratante légère, protection solaire. Quatre étapes, moins de trois minutes.

Au coucher, peaux sèches à matures. Démaquillage, nettoyage doux, concentré appliqué sur un épiderme encore humide (3 gouttes), attente de 60 secondes, crème nourrissante, puis deux gouttes de corps gras tapotées sur les zones les plus demandeuses. Une fois par semaine, on remplace la crème par un masque et on garde l'huile.

Si vous hésitez entre un fluide et une crème, entre 0,5 % et 1 %, ou simplement sur l'ordre des étapes, le diagnostic Skin Intelligence pose les bonnes questions et vous oriente vers un programme cohérent en quelques minutes. Commencer mon diagnostic gratuit.

Le coût réel à l'usage, calculé

Le prix affiché sur un flacon ne dit presque rien. Ce qui compte, c'est le coût par jour d'utilisation, et il se calcule en trois lignes. Un compte-gouttes délivre environ 0,05 ml par goutte, soit 20 gouttes par millilitre : un flacon de 30 ml contient donc de l'ordre de 600 gouttes.

Ce petit calcul a une vertu inattendue : il rend visible ce que coûte l'excès de générosité. Passer de trois à huit gouttes par jour multiplie la dépense par deux et demie — 0,20 € contre 0,53 € par jour — sans bénéfice documenté. Il permet aussi de comparer honnêtement deux références de contenances différentes : un flacon de 15 ml à 25 € revient plus cher à l'usage qu'un flacon de 30 ml à 40 €, alors que le prix de rayon suggère l'inverse.

Reprenez la formule avec vos propres chiffres : contenance en millilitres × 20 = nombre de gouttes ; nombre de gouttes ÷ consommation quotidienne = autonomie en jours ; prix ÷ autonomie = coût journalier. Trois opérations, et l'argument publicitaire redevient une décision d'achat.

Les six erreurs qui gâchent une cure

1. Juger à trois semaines. Aucun ingrédient de renouvellement cellulaire, botanique ou non, ne se juge avant huit semaines. C'est la première cause d'abandon, et elle survient précisément avant la fenêtre où quelque chose devient lisible.
2. Tout changer en même temps. Nouveau nettoyant, nouveau soin et nouvelle crème le même jour : quand quelque chose se passe, vous ne saurez jamais quoi. Un produit nouveau à la fois, quinze jours d'écart.
3. Surdoser en pensant accélérer. Huit gouttes ne feront pas mieux que trois. Elles videront le flacon deux fois et demie plus vite, comme le montre le calcul ci-dessus.
4. Appliquer sur une peau sèche comme du parchemin. Un concentré se pose sur un épiderme encore légèrement humide. Ce geste ne coûte rien et change tout au confort à l'application.
5. Sauter la protection solaire. Cet actif ne rend pas l'épiderme plus vulnérable à la lumière, mais travailler sur l'apparence des marques du temps sans se protéger du principal facteur de vieillissement visible n'a aucun sens.
6. Confondre absence de réaction et absence d'effet. Les rétinoïdes ont habitué beaucoup de monde à associer picotement et efficacité. Le bakuchiol ne se lit pas selon cette grille : son silence n'est pas un aveu d'inactivité.

Trois affirmations courantes, passées au crible

« C'est aussi efficace, sans aucun inconvénient. » La première moitié de la phrase s'appuie sur un essai comparatif sérieux mais court, mené sur un effectif réduit. La seconde relève de la publicité : aucun ingrédient réellement actif n'est dépourvu de contre-indications ni de variabilité individuelle. Une meilleure tolérance moyenne n'est pas une tolérance universelle.

« Puisque c'est végétal, on peut en mettre autant qu'on veut. » Non. La dose utile est connue et étroite ; au-delà, on augmente l'inconfort et le budget, pas le bénéfice. Le raisonnement « plus j'en mets, plus vite j'obtiens » est faux pour la quasi-totalité des formules de soin, et il coûte cher.

« Les résultats se voient en deux semaines. » Les travaux publiés sur le sujet s'échelonnent sur trois mois. Ce qui peut changer en quinze jours, c'est la sensation en surface — souplesse, confort, éclat immédiat — et elle tient souvent à l'hydratation apportée par le support, pas à la molécule elle-même. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas ce que l'on cherche à mesurer.

Une remarque valable bien au-delà de ce sujet : une allégation qui ne précise ni la durée, ni l'effectif, ni la méthode de mesure n'est pas une donnée. C'est une phrase.

Petit glossaire pour lire les étiquettes

• INCI — nomenclature internationale qui fixe le nom de chaque ingrédient sur l'emballage. Les composants sont listés par quantité décroissante jusqu'à 1 %, puis dans un ordre libre.
• Titrage — pourcentage réel de molécule active dans une matière première. Un extrait « titré à 98 % » contient 98 % de la molécule visée, le reste étant du support.
• Liposoluble — soluble dans les corps gras, pas dans l'eau. Détermine le type de base dans lequel un ingrédient peut être formulé.
• Insaponifiable — fraction d'un végétal pressé qui ne se transforme pas en savon : stérols, tocophérols, caroténoïdes. Souvent la partie la plus intéressante sur le plan cosmétique.
• Indice de comédogénicité — échelle indicative de 0 à 5 estimant la tendance d'une matière grasse à obstruer les pores. Repère utile, mais issu de protocoles anciens : à considérer comme un ordre de grandeur.
• Furocoumarines — famille de composés naturellement présents dans certaines graines, réactifs à la lumière. Leur élimination lors de la purification est un marqueur de sérieux du fournisseur.
• PAO — le petit pot ouvert imprimé sur l'emballage, suivi d'un nombre de mois : durée d'utilisation conseillée après ouverture.

Questions fréquentes

Le bakuchiol peut-il remplacer totalement le rétinol ?

Sur les critères mesurés dans l'essai de 2019 — rides et ridules, homogénéité du teint — les résultats sont comparables à concentration égale de 0,5 %. Mais le recul reste très inégal : 44 volontaires suivis trois mois d'un côté, plusieurs décennies de littérature de l'autre. C'est une option botanique crédible, particulièrement pertinente pour celles et ceux qui n'ont jamais supporté la phase d'adaptation aux rétinoïdes. Ce n'est pas encore un remplacement documenté à l'identique.

Comment basculer depuis mon soin actuel ?

En quatre semaines, sans rupture : deux applications de chaque la première semaine, une de rétinoïde contre trois de botanique la deuxième, puis un jour sur deux en botanique seul la troisième, et enfin tous les soirs à partir de J22. Jamais les deux actifs le même soir. Le calendrier complet, avec les trois points photographiques, figure dans la section « protocole de relais » ci-dessus.

Peut-on l'appliquer au réveil ?

Oui. Contrairement aux rétinoïdes, il ne sensibilise pas l'épiderme à la lumière, ce qui autorise un usage matin comme au coucher — typiquement 2 gouttes au réveil et 3 le soir. La protection solaire reste recommandée dans tous les cas, quel que soit le produit employé.

Quelle concentration choisir pour commencer ?

0,5 % est le point d'entrée raisonnable pour la grande majorité des profils, y compris les profils réactifs. On passe à 1 % après quatre à six semaines si la tolérance est parfaite. Au-delà de 1 %, le bénéfice supplémentaire n'est pas documenté et l'inconfort augmente.

Au bout de combien de temps voit-on quelque chose ?

La texture de la peau est généralement le premier critère à évoluer, autour de J28. L'aspect des ridules demande plus de patience : les publications portent sur trois mois, et notre protocole fixe le point de jugement à J56 précisément pour éviter l'évaluation prématurée. Photographiez, ne vous fiez pas à votre mémoire.

Peut-on l'associer à l'acide hyaluronique ?

Oui, et c'est l'une des associations les plus confortables. L'humectant s'applique en premier sur peau humide, le concentré ensuite, en attendant environ 60 secondes avant la couche suivante. Les deux ne se gênent pas, et l'apport d'hydratation rend l'introduction plus douce.

Peut-on l'appliquer au contour des yeux ?

Oui, avec un produit formulé pour cette zone, à un dosage plus bas — typiquement 0,1 % à 0,5 %. On applique par tapotements légers à l'annulaire, sur l'os orbitaire, jamais au ras des cils. Un fluide dosé à 1 % n'est pas adapté à cette zone.

Molécule purifiée ou extrait de babchi : quelle différence ?

Le premier est une molécule isolée dont on connaît le titre, donc la concentration exacte dans le produit fini ; c'est ce qui a été utilisé dans les études. Le second est un extrait végétal complet, dont la richesse réelle n'est pas lisible et qui peut contenir des furocoumarines si la purification a été négligée. Sur l'emballage, cherchez la mention de la molécule isolée plutôt que « Psoralea Corylifolia Seed Extract » seul.

Un produit certifié bio est-il forcément plus dosé ?

Non, et c'est la confusion la plus répandue. Une certification porte sur le mode de production agricole et sur la composition globale de la formule, pas sur la concentration en actif. Une formule certifiée peut n'en contenir que 0,1 %, une formule non certifiée 1 %. Les deux critères se lisent séparément.

Bakuchiol ou huile de pépins de figue de Barbarie : faut-il choisir ?

La question est mal posée, ce ne sont pas des concurrents. Le bakuchiol est un actif ciblé sur l'apparence des signes de l'âge, dosé en pourcentage. L'huile de pépins de figue de Barbarie est un corps gras nourrissant, riche en tocophérols, qui apporte confort et fini soigné. Dans un rituel du coucher bien construit, le concentré passe en premier (3 gouttes) et l'huile scelle en dernier (2 gouttes). Les deux se complètent.

Sources

• Dhaliwal S., Rybak I., Ellis S. R. et coll., « Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and rétinol for facial photoageing », British Journal of Dermatology, 2019, vol. 180, n° 2, p. 289-296.
• Chaudhuri R. K., Bojanowski K., « Bakuchiol: a rétinol-like functional compound revealed by gene expression profiling and clinically proven to have anti-aging effects », International Journal of Cosmetic Science, 2014, vol. 36, n° 3, p. 221-230.
• Ramadan M. F., Mörsel J.-T., « Oil cactus pear (Opuntia ficus-indica L.) », Food Chemistry, 2003, vol. 82, n° 3, p. 339-345.
• Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques — cadre applicable à l'étiquetage et à la nomenclature INCI.

Informations fournies à titre cosmétique et éducatif ; elles ne constituent pas un avis médical. En cas de doute, de grossesse, d'allaitement ou de suivi dermatologique en cours, demandez conseil à un professionnel de santé. © Nopal Life.