Trattamento viso anti-età: i benefici del coenzima Q10

Ogni cellula del nostro corpo produce un piccolo composto arancione che le serve da carburante: il coenzima Q10. Alimenta la produzione di energia nei mitocondri e svolge, parallelamente, un ruolo di scudo contro l'usura ossidativa. Il problema è che la sua quantità raggiunge il picco intorno ai vent'anni e poi diminuisce. L'epidermide, molto esigente in termini di carburante, è uno dei primi tessuti in cui questo si manifesta. Ecco che cosa fa realmente questo attivo in un trattamento, come riconoscerlo su un'etichetta, a quale concentrazione usarlo, in quale ordine applicarlo e che cosa non fa.

Un composto prodotto dall'organismo stesso

Non è un ingrediente esotico importato da una pianta rara. È una sostanza che produciamo noi stessi, presente nella quasi totalità delle cellule — da qui l'altro nome, ubichinone, da « ubiquitario », cioè presente ovunque. Si trova nel fegato, nei muscoli, nei reni e, naturalmente, nei tessuti cutanei.

Il suo luogo di lavoro si trova nel cuore dei mitocondri, questi minuscoli compartimenti che i manuali chiamano le centrali energetiche della cellula. È qui che si svolge la catena respiratoria, una serie di reazioni al termine delle quali la cellula produce il suo carburante universale, l'ATP. L'ubichinone svolge una funzione di trasportatore: fa circolare gli elettroni da un elemento all'altro della catena. Senza di essa, la catena si inceppa e il rendimento diminuisce.

Questa funzione non è affatto trascurabile per un tessuto che si rinnova continuamente. Nell'epidermide, i cheratinociti nascono in profondità, migrano verso la superficie, si trasformano e si desquamano. Questo ciclo ha un costo elevato. Un cheratinocita che produce meno ATP si rinnova più lentamente, sintetizza meno efficacemente i lipidi della barriera e trattiene l'acqua con minore efficacia. La conseguenza visibile arriva più tardi, ma arriva: incarnato più spento, grana meno uniforme, sensazione di disagio al risveglio.

Ubiquinone o ubiquinolo: due volti dello stesso attivo

Sulle etichette circolano due nomi che generano confusione. In realtà si tratta dello stesso attivo in due diversi stati elettronici.

L'ubiquinone è la forma ossidata. È la versione più comune in cosmetica: stabile, di un arancione intenso, facile da lavorare in una fase oleosa.

L'ubiquinolo è la forma ridotta, quella che ha già catturato gli elettroni. È più sensibile all'aria e più difficile da stabilizzare in un'emulsione o in un siero. Alcune formulazioni di alta gamma lo utilizzano, con un confezionamento adeguato — flacone opaco, pompa airless.

All'interno della cellula, le due versioni si interconvertono continuamente: è proprio questo andirivieni a consentire il trasporto degli elettroni. Per un consumatore, la distinzione conta meno del resto del prodotto — veicolo, concentrazione, packaging. Un'ubiquinone ben protetta dalla luce è preferibile a un ubiquinolo contenuto in un barattolo trasparente aperto venti volte al giorno.

Dove si deposita l'attivo nei tessuti

La distribuzione non è uniforme. Gli studi di Prahl e dei suoi colleghi (BioFactors, 2008) hanno mostrato una concentrazione nettamente più elevata nell'epidermide rispetto al derma, e una diminuzione in entrambi i compartimenti con il passare dei decenni. Poiché l'epidermide è la zona più esposta alle radiazioni e all'inquinamento, questa concentrazione elevata ha senso: è lì che lo stress ossidativo colpisce per primo.

Questa localizzazione spiega anche l'interesse per un trattamento topico. Applicata sulla superficie, l'ubiquinone si deposita e poi diffonde negli strati superiori, dove la richiesta è maggiore. Knott e i suoi coautori (BioFactors, 2015) hanno misurato, dopo l'applicazione ripetuta di un'emulsione che la conteneva, un aumento del livello cutaneo e una riduzione dei marcatori di ossidazione in superficie.

Perché il livello diminuisce con il passare degli anni

Il picco dei vent'anni

La sintesi endogena esiste eccome, ma segue una curva. Aumenta durante l'infanzia e l'adolescenza, raggiunge il massimo intorno ai 20 anni, poi diminuisce progressivamente nella maggior parte dei tessuti. È quanto hanno descritto Kalén, Appelkvist e Dallner in Lipids nel 1989, misurando il composto in diversi organi umani in base all'età.

Diversi fattori si combinano. Il meccanismo di sintesi — una lunga catena enzimatica — diventa meno efficiente. Le esigenze, invece, non diminuiscono: bisogna continuare ad alimentare la catena respiratoria e a neutralizzare i radicali liberi. Il divario tra offerta e domanda si amplia lentamente, decennio dopo decennio.

Ciò che l'esposizione aggiunge

A questo declino naturale si aggiunge un consumo accelerato. Ogni esposizione al sole, ogni giornata trascorsa in un'atmosfera inquinata, ogni notte troppo breve genera specie reattive dell'ossigeno — quelle che il grande pubblico chiama radicali liberi. Il nostro attivo fa parte delle molecole mobilitate per neutralizzarle e, nel processo, si consuma. La quantità disponibile diminuisce quindi per due ragioni simultanee: se ne produce meno e se ne utilizza di più.

È per questo che due persone della stessa età possono presentare tratti dall'aspetto molto diverso. Il calendario conta, ma l'esposizione cumulativa conta almeno altrettanto. I dermatologi distinguono infatti l'invecchiamento intrinseco, quello dell'orologio biologico, da quello estrinseco, che l'ambiente aggiunge. Il secondo dipende in gran parte dalle abitudini quotidiane.

Punti di riferimento per decennio

La tabella seguente non costituisce una diagnosi: è una griglia di lettura per individuare le priorità di una routine. I cambiamenti descritti sono comuni a tutta la popolazione, con importanti variazioni individuali.

Due funzioni in un solo attivo

Prima funzione: la produzione di energia

Come abbiamo visto, si tratta di un anello della catena respiratoria mitocondriale. La sua presenza condiziona il rendimento della produzione di ATP. Una cellula ben nutrita svolge le sue funzioni di base: rinnovamento, sintesi dei lipidi, mantenimento della coesione con le cellule vicine.

Questo punto merita di essere enunciato con precisione, perché è proprio qui che il marketing spesso deraglia. Un trattamento applicato sulla superficie non inietta energia nelle cellule come si ricarica una batteria. Deposita, negli strati superficiali in cui diffonde, un ulteriore antiossidante liposolubile. Il beneficio osservabile riguarda l'aspetto e il comfort: un incarnato più uniforme, tratti che appaiono riposati. Non un ringiovanimento biologico.

Secondo ruolo: lo scudo contro l'ossidazione

È un potente antiossidante liposolubile. In concreto, è in grado di cedere un elettrone a un radicale libero per neutralizzarlo prima che danneggi una struttura vicina — membrana cellulare, lipide della barriera, proteina.

La sua natura liposolubile determina il suo campo d'azione: protegge le cellule e soprattutto le loro membrane lipidiche, dove le sostanze idrosolubili come l'ascorbato non arrivano. È proprio per questo che si parla di rete anziché di un attivo miracoloso: ogni componente copre un compartimento diverso e talvolta uno rigenera l'altro.

Radicali liberi, raggi UV e inquinamento: da dove deriva l'usura

Per comprendere l'interesse di un attivo difensivo, bisogna guardare contro cosa agisce. Il normale metabolismo produce costantemente specie reattive dell'ossigeno: è un sottoprodotto inevitabile della respirazione cellulare. Finché i sistemi di neutralizzazione riescono a tenere il passo, l'equilibrio regge. Lo stress ossidativo diventa problematico quando i danni superano a lungo le capacità di difesa.

Tre fonti dominano nella vita quotidiana.

La radiazione ultravioletta. I raggi UVA penetrano in profondità e innescano reazioni a catena fino al derma. Sono soprattutto loro a contribuire all'usura legata all'ambiente. Attraversano le nuvole e i vetri, il che spiega perché l'uso quotidiano di una protezione solare faccia la differenza anche senza cielo sereno.

L'inquinamento atmosferico. Le particelle sottili si depositano sulla superficie e trasportano composti che favoriscono l'ossidazione. Una detersione delicata la sera non è affatto un dettaglio: evita di dormire otto ore con questi residui sulla pelle.

Lo stile di vita. Il fumo, la carenza cronica di sonno, un periodo prolungato di stress o un'alimentazione molto povera di vegetali aumentano il carico ossidativo. Nessun prodotto cosmetico, per quanto ben formulato, può compensare questi fattori. Può accompagnarli.

La gerarchia è quindi chiara e contraddice l'ordine con cui di solito riempiamo il carrello: prima ridurre l'esposizione, poi fare da barriera, infine lavorare sull'aspetto. Un attivo difensivo applicato su una pelle mai protetta dal sole è come un cerotto su una porta aperta.

Leggere bene un'etichetta

Bastano tre accorgimenti per valutare seriamente un prodotto prima di acquistarlo.

1. Cercare il nome INCI. L'elenco degli ingredienti è standardizzato a livello europeo. Cercate «Ubiquinone», eventualmente «Ubiquinol». Le indicazioni di marketing non hanno alcun valore normativo; solo questo elenco fa fede e deve figurare obbligatoriamente sulla confezione.

2. Controllare la posizione nell'elenco. I componenti sono ordinati in base alla concentrazione decrescente fino all'1 %. Un attivo utilizzato tra lo 0,05 % e l'1 % compare normalmente nell'ultimo terzo: è normale, non è un difetto. Se invece figura dopo i profumi e i conservanti, la dose è probabilmente simbolica.

3. Osservare il colore e il flacone. L'ubiquinone è naturalmente arancione. Un siero che lo contiene a una dose attiva ha quasi sempre una tonalità dal giallo all'arancione. Un prodotto perfettamente bianco che dichiara un alto contenuto merita un approfondimento. Per quanto riguarda il confezionamento, un flacone opaco o una pompa airless limitano i danni della luce e dell'ossigeno; un vasetto largo aperto quotidianamente è la configurazione peggiore.

La rete difensiva: chi fa cosa, a quale dose e in quale momento

Questa è la tabella che avremmo voluto trovare quando abbiamo iniziato a elaborare le nostre ricette. Riunisce, per ogni componente della rete, la sua solubilità — quindi il punto in cui agisce —, l'intervallo di concentrazione effettivamente utilizzato in cosmetica, il momento di applicazione più logico e il suo comportamento in presenza di CoQ10.

Una lettura si impone alla fine di questa tabella: l'ubichinone non entra in concorrenza con gli altri componenti, occupa uno spazio che gli altri lasciano vuoto — quello liposolubile, delle membrane. Una routine che accumula tre sostanze idrosolubili e nessuna liposolubile lascia un punto cieco.

Il nostro protocollo di 28 giorni

Questo è il protocollo che raccomandiamo per introdurre la CoQ10 in una routine esistente senza stressare l'epidermide. È volutamente progressivo: la maggior parte delle irritazioni non deriva da un solo attivo, ma da tre attivi introdotti nello stesso giorno. Le dosi sono indicate in gocce, i tempi di attesa in secondi o minuti.

Perché 28 giorni? Perché è l'ordine di grandezza di un ciclo di rinnovamento epidermico in un giovane adulto — e si allunga con il passare degli anni. Giudicare un attivo difensivo prima della fine di un ciclo completo equivale a giudicare un libro dalla terza pagina.

E perché due foto invece di un ricordo? Perché l'occhio si abitua a ciò che vede ogni mattina e non registra i cambiamenti lenti. Tre condizioni rendono il confronto attendibile: la stessa fonte di luce (una finestra, mai una plafoniera), la stessa ora del giorno e niente trucco. Se volete essere rigorosi, scattate la foto prima della detersione anziché dopo: una routine appena applicata modifica la luminosità e falsifica la valutazione.

L'ordine di sovrapposizione, passo dopo passo

La regola generale è semplice: dal più fluido al più ricco, dall'acquoso al grasso. Un attivo liposolubile si applica dopo le fasi acquose e prima degli oli puri.

Due errori si ripetono sistematicamente. Il primo consiste nell'applicare un siero acquoso sopra un olio: la fase grassa fa da barriera e il prodotto rimane in superficie. Il secondo consiste nel non aspettare tra due strati: un prodotto ancora umido si mescola a quello successivo invece di penetrare, e si perde il beneficio di entrambi.

Il caso particolare del contorno occhi

La zona perioculare è la più sottile e la prima a mostrare le rughette. Merita due accorgimenti, piuttosto che un prodotto specifico dal prezzo esorbitante.

Il primo riguarda la dose: una quantità delle dimensioni di un chicco di riso è sufficiente per entrambi gli occhi. Oltre questa quantità, l'eccesso migra durante la notte e provoca pizzicori al risveglio, che vengono erroneamente attribuiti a un'intolleranza.

Il secondo riguarda il gesto: si picchietta con l'anulare, dall'angolo esterno verso quello interno, senza mai tirare la pelle. Il tessuto è troppo sottile per sopportare lo sfregamento quotidiano. Contate una decina di picchiettamenti, non di più. E se il vostro prodotto da giorno è ben tollerato e senza profumo, spesso può essere usato anche su questa zona: i prodotti specifici si distinguono soprattutto perché sono testati sotto controllo oftalmologico e per la loro texture, raramente per l'elenco degli ingredienti.

Coenzima Q10 e olio di fico d’India: perché questa associazione

Lavoriamo con l’olio di semi di fico d’India fin dagli inizi della maison, ed è da qui che nasce il nostro interesse per questo attivo. Entrambi agiscono sullo stesso terreno: quello dei lipidi.

L’olio di fico d’India si distingue per il notevole contenuto di tocoferoli e per un profilo ricco di omega-6, uno dei lipidi costitutivi del film cutaneo. Applicato come ultimo passaggio della sera, offre due benefici: un ulteriore difensore liposolubile e un supporto oleoso che limita l’evaporazione dell’acqua trattenuta negli strati superiori.

La logica della routine diventa così chiara. Al mattino facciamo da barriera: attivo liposolubile, poi protezione UV, per limitare i danni e neutralizzare una parte di ciò che passa. Alla sera nutriamo e sigilliamo: l’olio chiude la giornata e agisce durante le ore in cui l’epidermide non è più aggredita. Le due fasi non sono ridondanti; occupano due momenti e due funzioni.

Una parola sull’origine, visto che la domanda torna spesso. Occorre circa una tonnellata di frutti per ottenere un litro di olio di semi di fico d’India: i semi sono minuscoli e poveri di materia grassa. È questa resa a spiegare il prezzo, ed è anche per questo che un olio venduto al prezzo dell’olio di girasole merita diffidenza. Una spremitura a freddo, un flacone ambrato e una data di durabilità leggibile valgono più di tutte le diciture poetiche di una confezione.

Esitate tra una routine difensiva al mattino e una routine nutriente alla sera? Il nostro diagnosi gratuita in 2 minuti vi orienta verso l’una o l’altra in base alle vostre risposte.

Quale texture per quale tipo di pelle

Poiché l’attivo è liposolubile, la domanda non è «posso usarlo?» ma «in quale veicolo?». Una pelle mista non ha bisogno dello stesso veicolo di una pelle molto secca, mentre l’ubichinone è sempre lo stesso.

Adattare la propria routine al variare delle stagioni

Lo stesso flacone non si comporta allo stesso modo a gennaio e a luglio. Il freddo restringe, il riscaldamento secca l'aria interna; il caldo dilata, fa sudare e richiede leggerezza. Quattro semplici adattamenti bastano per attraversare l'anno senza ricomprare tutto.

Un'osservazione di buon senso sul budget, visto che parliamo di scadenze: tre flaconi aperti da diciotto mesi valgono meno di un solo flacone utilizzato fino in fondo entro i tempi previsti. La costanza conta più della collezione.

Conservazione: cosa danneggia un flacone aperto

Un attivo delicato conservato male perde la sua efficacia prima ancora di essere utilizzato. Tre nemici facili da neutralizzare.

La luce. Il davanzale e lo scaffale illuminato del bagno sono i posti peggiori. Un armadietto chiuso risolve il problema. Se il flacone è trasparente, lasciatelo nella sua confezione di cartone.

Il calore. Un bagno che raggiunge i 30 °C durante la doccia accelera le reazioni di degradazione. Il mobile sotto il lavandino, per quanto chiuso e buio, è soggetto agli stessi aumenti di umidità e alle stesse variazioni di temperatura del resto della stanza: una camera da letto o un corridoio, più stabili, sono ambienti migliori.

L'aria. Ogni apertura introduce ossigeno. Un contagocce o una pompa airless limitano fortemente gli scambi; un vasetto largo li massimizza. Se preferite un vasetto, prelevate il prodotto con una piccola spatola anziché con le dita.

Indicazione pratica: il simbolo del vasetto aperto sulla confezione, seguito da «6M» o «12M», indica il periodo di utilizzo dopo l'apertura. Annotate la data di apertura con un pennarello sul flacone: tre secondi che evitano di chiedersi che fine abbia fatto sei mesi dopo. E fidatevi dei vostri sensi: una tonalità che vira al marrone o un odore diventato rancido segnalano un prodotto a fine vita, indipendentemente dalla data stampata.

Cosa apportano i prodotti e cosa non apportano

La domanda ritorna ogni volta: si possono aumentare le proprie riserve attraverso l'alimentazione anziché con un flacone? Il composto è effettivamente presente in diversi alimenti — pesce grasso, frattaglie, semi oleosi, oli vegetali, alcuni legumi — ma in quantità modeste rispetto a ciò che l'organismo produce autonomamente.

Soprattutto, ciò che assimiliamo si distribuisce nell'intero organismo secondo priorità fisiologiche su cui nessuno ha il controllo. Nulla garantisce che una porzione aggiuntiva di sardine si traduca in una variazione misurabile nell'epidermide. È proprio questo l'argomento a favore della via topica: applicato localmente, il principio attivo si deposita dove lo desideriamo.

Questo non rende inutile l'alimentazione, anzi. Un apporto alimentare ricco di vegetali colorati, frutta secca e oli buoni fornisce un insieme di difese — polifenoli, carotenoidi, tocoferoli — che alleggeriscono il carico ossidativo complessivo. Il ragionamento è lo stesso della protezione UV: è meglio ridurre la pressione a monte che moltiplicare le difese a valle.

Tre idee errate da accantonare

«Più alta è la concentrazione, meglio è.» Falso oltre una certa soglia. Superato l'1%, si ottengono soprattutto una colorazione marcata e talvolta una pellicola sgradevole. Il veicolo, la stabilità e la regolarità d'uso contano più del numero riportato sulla confezione.

«È riservato alle pelli mature.» Il declino inizia ben prima che i segni diventino visibili. Detto questo, prima dei 30 anni la priorità assoluta resta la protezione quotidiana: aggiungere un principio attivo difensivo a una routine senza filtro UV è un investimento mal indirizzato.

«Un principio attivo naturale non può irritare.» Naturale e ben tollerato sono due concetti distinti. Qui, raramente è l'ubiquinone a essere responsabile; più spesso sono il profumo, alcuni conservanti o l'accumulo di novità introdotte troppo rapidamente a scatenare una reazione. Da qui la regola del protocollo: una sola novità alla volta, quattordici giorni di osservazione.

I cinque errori che annullano i benefici

1. Conservare il flacone alla luce diretta. Il calore e la luce degradano il principio attivo prima ancora che lo applichiate.

2. Fare a meno della protezione UV. Puntare su un antiossidante senza filtro significa svuotare una barca senza tappare la falla.

3. Giudicare dopo tre giorni. Serve un ciclo completo di rinnovamento, cioè almeno 28 giorni, e anche di più dopo i 40 anni.

4. Accumulare cinque novità nello stesso fine settimana. Se si manifesta una reazione, non saprete mai a cosa attribuirla. Una novità ogni 14 giorni, non di più.

5. Saltare il tempo di attesa tra uno strato e l'altro. Sessanta secondi separano una routine efficace da un accumulo che rimane in superficie.

Ciò che questo attivo non fa

È meglio dirlo chiaramente, per evitare delusioni. Non cancella le rughe già formate. Non sostituisce un filtro UV. Non agisce sulla pigmentazione. Non compensa né una mancanza cronica di sonno né una disidratazione generale. E applicato in superficie, ovviamente, non modifica le riserve del resto dell'organismo.

Ciò che fa rientra in un ambito più modesto e duraturo: apporta, negli strati in cui si diffonde, un antiossidante liposolubile la cui quantità naturale diminuisce con il tempo, e contribuisce a mantenere una pelle dall'aspetto luminoso. È un attivo di fondo, da integrare nel tempo, non un correttivo occasionale.

Conclusione

Il coenzima Q10 illustra bene ciò che un attivo cosmetico serio può apportare: nulla di spettacolare, molta costanza. È già presente nelle nostre cellule, il suo livello diminuisce con il tempo e un buon prodotto permette di apportarne nuovamente là dove la richiesta è maggiore, cioè nell'epidermide. Il suo doppio ruolo — supporto alla produzione di energia e difesa delle membrane dall'ossidazione — ne fa una scelta credibile per accompagnare l'aspetto e il comfort dei tratti che cambiano con il tempo.

Il resto dipende dal metodo: una concentrazione onesta tra lo 0,05% e l'1%, un flacone che protegga dalla luce, il corretto ordine di applicazione con 60 secondi tra uno strato e l'altro, una protezione ogni mattina, un olio ricco di tocoferoli la sera e 28 giorni di pazienza prima di giudicare. Sono poche cose, ed è esattamente ciò che distingue una routine efficace da uno scaffale ingombro.

Domande frequenti

Il coenzima Q10 è naturale?

Sì. Viene prodotta dal nostro stesso organismo ed è presente nella quasi totalità dei tessuti, da cui il nome ubichinone. In cosmetica si utilizza una struttura identica, perfettamente riconosciuta.

A partire da quale età introdurlo nella propria routine?

La sintesi naturale raggiunge il picco intorno ai 20 anni, poi diminuisce. Introdurlo tra i 30 e i 35 anni è coerente, a condizione che sia già presente una protezione UV quotidiana — è questa la base.

Mattina o sera?

Entrambe le opzioni funzionano. Al mattino, l'attivo completa il sistema di difesa sotto il filtro. Alla sera, accompagna la fase di recupero notturno. Se lo si utilizza solo una volta al giorno, il mattino è la scelta più logica, poiché le aggressioni avvengono durante il giorno.

A quale concentrazione utilizzarlo?

I prodotti cosmetici si collocano generalmente tra lo 0,05% e l'1%. Oltre questa soglia, la colorazione aranciata diventa evidente senza un beneficio proporzionale.

Si può abbinare alla vitamina C?

Sì, ed è persino consigliato: l'ascorbato è idrosolubile, l'ubichinone liposolubile, e coprono due compartimenti distinti. Applicate prima l'ascorbato sul viso pulito, attendete 60 secondi, quindi applicate il secondo strato.

È adatta alle pelli sensibili?

È generalmente ben tollerata. Su un'epidermide reattiva, preferite un elenco breve senza profumo aggiunto, iniziate con 2 gocce una volta al giorno e non aggiungete nessun'altra novità per 14 giorni.

Quanto tempo occorre prima di vedere una differenza?

Attendete almeno 28 giorni, cioè un ciclo di rinnovamento epidermico. Due foto scattate al giorno 10 e al giorno 28, al risveglio e alla luce naturale, offrono un confronto molto più affidabile di un'impressione quotidiana.

Un siero arancione è normale?

Sì: l'ubichinone è naturalmente arancione e una tonalità da gialla ad aranciata indica una presenza reale. Al contrario, un colore che vira al marrone nel tempo indica che il prodotto è a fine vita.

Si può usare sul contorno occhi?

Sì, se il prodotto è senza profumo e ben tollerato. Una dose delle dimensioni di un chicco di riso per entrambi i lati, applicata con una decina di picchiettamenti usando l'anulare, dall'angolo esterno verso quello interno, senza tirare la pelle.

Con cosa abbinarlo la sera?

Un olio vegetale ricco di tocoferoli, come l'olio di fico d'India, applicato come ultimo passaggio su una base ancora fresca, nella quantità di 3 gocce massaggiate per 30 secondi con i palmi appoggiati.

Piccolo glossario per decifrare le etichette

Le quindici parole qui sotto ricorrono continuamente sulle confezioni e negli articoli specializzati. Averle a mente permette di leggere un elenco di ingredienti in trenta secondi anziché in tre minuti.

Fonti

• Kalén A., Appelkvist E.L., Dallner G. « Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. » Lipids, 1989 — evoluzione delle concentrazioni tissutali nel corso dei decenni.
• Prahl S., Kueper T., Biernoth T. et al. « Aging skin is functionally anaerobic: myth or reality? » BioFactors, 2008 — distribuzione tra epidermide e derma ed evoluzione nel tempo.
• Knott A., Achterberg V., Smuda C. et al. « Topical treatment with coenzyme Q10-containing formulas improves skin's Q10 level and provides antioxidative effects. » BioFactors, 2015.
• Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici — norme di etichettatura e nomenclatura INCI.

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