AHA: peligros, limitaciones y tolerancia

Los AHA no son peligrosos; se utilizan mal. Estos ácidos frutales se encuentran entre los activos cosméticos mejor estudiados, y su perfil de tolerancia es bueno en las concentraciones comercializadas en Francia. Casi todos los incidentes notificados se deben a un uso demasiado frecuente, demasiado concentrado o sin protección solar. A continuación, le explicamos cómo interpretar lo que siente, en cuatro niveles.

Nivel 1 — la reacción normal a estos ácidos

Un hormigueo de unos segundos al aplicarlos. Es la reacción esperada de estos ácidos sobre una piel sana y desaparece en menos de un minuto.

Un ligero enrojecimiento que desaparece en diez minutos. La exfoliación aumenta brevemente la circulación superficial, sin consecuencias.

Piel que parece más lisa desde el día siguiente. Es la renovación celular de la superficie, y es precisamente lo que buscamos.

En esta etapa, la rutina está bien ajustada. Continúe usando estos ácidos con la misma frecuencia durante tres o cuatro semanas antes de plantearse aumentarla.

Una palabra sobre qué son estos ácidos. Los alfahidroxiácidos agrupan el ácido glicólico, el ácido láctico, el ácido mandélico y el ácido málico. También se llaman ácidos frutales, porque varios de ellos proceden de frutas.

Su acción es la misma: deshacen las uniones entre las células muertas de la superficie, lo que acelera su eliminación. Esta acción sigue siendo superficial, y eso es lo que hace que estos ácidos sean, en general, seguros.

El ácido glicólico es el más pequeño de estos ácidos, por lo que es el más penetrante y eficaz, pero también el más irritante. El ácido mandélico, más grande, es el más suave.

Nivel 2 — a vigilar: ralentizar los ácidos

Sensación persistente de tirantez entre dos aplicaciones. Indica que la exfoliación supera la capacidad de la piel para regenerarse.

Piel que se descama ligeramente. Contrariamente a una idea extendida, no es señal de una exfoliación eficaz: los ácidos bien dosificados no hacen que se desprenda nada.

Hormigueo que dura varios minutos o que aparece con un producto que hasta ahora se toleraba bien. La barrera cutánea se ha debilitado.

En esta etapa, espacie las aplicaciones: pase de tres aplicaciones a una por semana y refuerce la hidratación. Por lo general, una crema rica y un limpiador sin jabón bastan para recuperar la situación en unos diez días.

El uso de estos ácidos requiere una progresión, nunca una frecuencia fija desde el principio. Muchas pieles solo toleran una aplicación semanal, y esa frecuencia da resultados perfectamente satisfactorios.

Los cuidados complementarios importan tanto como la frecuencia. Un limpiador sin jabón, una crema reparadora y ningún otro activo exfoliante durante esa misma semana.

Nivel 3: suspender los ácidos

Un enrojecimiento que persiste al despertar, sensación de ardor o una piel que se vuelve reactiva a productos que antes eran neutros. La barrera está dañada y continuar empeora la situación.

Suspende por completo la exfoliación. Haz una pausa de dos a cuatro semanas, con una rutina reducida a una limpieza suave, una crema reparadora y protector solar.

No sustituyas los ácidos por otro activo durante este periodo. Es el error que prolonga el problema: una piel que se está reparando necesita que la dejen tranquila.

Después, la reanudación debe hacerse con la mitad de la frecuencia anterior y una concentración más baja. Muchas pieles solo toleran una aplicación semanal, y es perfectamente suficiente.

Nivel 4: es necesario consultar a un médico

Ampollas, supuración, dolor intenso o hinchazón. Estos signos exceden el ámbito cosmético y requieren una consulta médica.

Una reacción que se extiende más allá de la zona de aplicación o que se acompaña de picor intenso. Es posible que se trate de una alergia de contacto, y solo las pruebas epicutáneas pueden confirmarla.

Una hiperpigmentación aparecida después del uso, sobre todo en pieles mates u oscuras. Los ácidos pueden desencadenar una pigmentación posinflamatoria, y actuar pronto evita que se establezca.

El verdadero riesgo de los ácidos de frutas: el sol

Esta es la principal limitación de estos ácidos y la que más se suele pasar por alto. La exfoliación elimina parte de la capa córnea, lo que aumenta la sensibilidad a los rayos UV durante varios días.

Usarlos sin protección solar diaria produce el efecto contrario al buscado: las manchas empeoran, el tono se vuelve irregular y el beneficio de varios meses desaparece en un verano.

Esta regla se aplica incluso si los usas por la noche. La fotosensibilidad no se limita al día de aplicación.

En la práctica: no uses ácidos de frutas sin protector solar de índice 50 por la mañana, y haz una pausa durante las vacaciones al sol.

Quién debe abstenerse

Pieles con rosácea activa. El ácido glicólico y los demás alfahidroxiácidos agravan el enrojecimiento en estos casos.

Pieles en tratamiento con isotretinoína o durante los seis meses posteriores. No se recomienda combinarla, y debe prevalecer la opinión del dermatólogo.

Pieles con dermatitis atópica en fase de brote. Exfoliar una barrera cutánea ya alterada no tiene ningún sentido.

Durante el embarazo, el uso cosmético de estos ácidos en bajas concentraciones no plantea ningún problema conocido, pero la opinión del médico sigue siendo la referencia.

En las pieles morenas y oscuras, el uso de estos ácidos requiere mayor prudencia. El riesgo no es la quemadura, sino la hiperpigmentación posterior a una irritación, que puede instalarse de forma duradera.

Aun así, estos tipos de piel obtienen un beneficio real de estos ácidos. La regla consiste simplemente en ir más despacio y no dejar que la irritación se instale nunca.

Lo que dice la normativa sobre estos ácidos

En la cosmética para el público general, la concentración de ácido glicólico está regulada, y los productos vendidos en Francia se mantienen en niveles en los que el riesgo es bajo.

Los peelings de alta concentración corresponden a un procedimiento profesional. Comprar en internet un producto muy concentrado para usarlo a solas en casa es el escenario que provoca las verdaderas quemaduras.

La mención de una acción exfoliante implica, además, una advertencia sobre la protección solar. Un producto que no la incluya merece desconfianza.

Lo que los AHA no hacen

No afinan la piel de forma permanente. La idea de una piel «desgastada» por los ácidos no se corresponde con ningún dato: la capa córnea se renueva continuamente.

No crean dependencia. Se pueden dejar y retomar sin efecto rebote.

No tratan el acné inflamatorio ni la rosácea. En estos casos, son como mucho inútiles y, en el peor de los casos, agravantes.

No sustituyen a los demás activos de una rutina. Un ácido exfoliante actúa sobre la superficie; no hace lo mismo que un retinoide ni que las ceramidas.

Su efecto sobre las irritaciones existentes es nulo o incluso negativo. En una piel ya irritada, estos ácidos empeoran la situación en lugar de mejorarla.

Y ninguno de estos ácidos ha demostrado tener efecto sobre los poros dilatados. La exfoliación hace que parezcan menos visibles temporalmente, lo cual no es lo mismo.

En resumen

Un hormigueo breve es normal. Una sensación persistente de tirantez requiere reducir la frecuencia. Un enrojecimiento al despertar exige suspender el uso. Una ampolla o dolor requieren consultar a un médico.

Y, en todos los casos, un protector solar. Es la única regla innegociable al usar estos ácidos y la que marca la diferencia entre un cutis mejorado y uno dañado.