Aceite de tamanu: el aceite verde del calófilo del Pacífico

Verde oscuro, espeso y de olor resinoso: el aceite de tamanu no se parece a ningún otro aceite vegetal. Extraído de las almendras del calófilo, un árbol litoral, se dosifica entre el 5 y el 30 % en un vehículo más fluido. Así puedes reconocerlo, dosificarlo y utilizarlo.

Lo esencial que hay que recordar sobre el tamanu

• Es el aceite de las almendras del calófilo, Calophyllum inophyllum, un árbol litoral de las islas del Pacífico. En una etiqueta aparece como Calophyllum Inophyllum Seed Oil.
• Se diluye del 5 al 30 % en un aceite más fluido. La proporción de referencia para el rostro es del 10 %, es decir, 1 mL de tamanu por 10 mL de sinergia.
• Tres signos de un aceite virgen: un color verde oscuro, un olor resinoso marcado y un espesamiento visible después de 10 minutos en el frigorífico.
• Su textura densa lo convierte en un aceite nutritivo y reconfortante, no en un aceite de acabado: se reserva para la noche, sobre piel seca o en las zonas ásperas del cuerpo.

El calófilo es un árbol grande que crece junto al agua, sobre la arena y el coral, en las islas del Pacífico y del océano Índico. Se encuentra en Tahití, en los atolones de las Tuamotu —Rangiroa, Fakarava—, en las Marquesas, pero también desde Madagascar hasta Vietnam. Entre las plantas del litoral, es una de las pocas capaces de soportar la bruma marina, la sal y las ráfagas de viento, lo que explica su lugar en las tradiciones cosméticas polinesias, junto al monoï, la vainilla y la perla negra.

Su fruto parece una pequeña bola verde de dos a tres centímetros. El fruto cae al suelo, se recoge, se parte y las nueces se ponen a secar al sol. Porque la almendra —la «nuez»— nunca se prensa fresca: primero debe secarse al aire libre durante varias semanas, a menudo entre cuatro y ocho, según los productores. Este secado lento hace que el aceite aparezca en la almendra; una almendra fresca apenas produce aceite. Después, el aceite se extrae mediante prensado en frío, sin disolventes, y simplemente se filtra: esto es lo que se denomina un aceite virgen.

El rendimiento sigue siendo bajo —del orden de unos pocos litros de aceite por cada cien kilos de nueces— y el proceso es largo. Esta es la primera razón del precio de un producto acabado de tamanu, muy por encima del de un aceite vegetal común, tanto en el mostrador de un herbolario como en línea. La segunda tiene que ver con su color y su fondo resinoso, que no perdonan ninguna imprecisión en la formulación.

En las tradiciones polinesias, se atribuyen al tamanu muchas virtudes. En cosmética, lo que retenemos se resume en pocas palabras: un aceite graso y nutritivo, cuyos beneficios se relacionan con el confort y el aspecto de la piel. El resto pertenece a la etnobotánica, no a una ficha de producto. Hay cuatro malentendidos frecuentes.

• No es un monoï. El monoï es un macerado perfumado a base de aceite de copra; el tamanu es un aceite prensado a partir de una planta completamente distinta y sin perfume añadido. Pueden coincidir en una misma fórmula, pero nunca sustituirse.
• No es un aceite esencial. Los aceites esenciales son extractos volátiles y muy concentrados, que se miden en gotas y están sujetos a sus propias precauciones. Aquí hablamos de una sustancia grasa obtenida mediante prensado, que se diluye en otra sustancia grasa.
• «Natural» no significa «ecológico». El segundo término hace referencia a un método de cultivo certificado por un organismo de control. En la etiqueta, busque el logotipo y el número del organismo en lugar de fijarse solo en la palabra; y recuerde que un sello informa sobre el cultivo, no sobre la frescura del lote.
• No es un aceite de acabado. Sus propiedades sensoriales —densidad, color y olor— lo convierten en un ingrediente de acento, que se aplica debajo de una crema o una leche, nunca como última capa antes de salir.