Sodium PCA: fugtbinderen, som huden selv fremstiller

Et molekyle på 151 g/mol, ikke mere. Det udgør omkring 12 % af den naturlige fugtfaktor, som hornlaget producerer for at holde på fugten. Når det genintroduceres i et hudplejeprodukt, tilfører det epidermis et råmateriale, som den allerede ved, hvordan den skal bruge.

• 151 g/mol. Omkring 6.600 gange lettere end et hyaluronat med høj molekylvægt (≈ 1.000.000 g/mol): Det diffunderer ind i hornlaget i stedet for at blive liggende som en film på overfladen.
• ≈ 12 % af den endogene fugtreserve. Lige efter de frie aminosyrer (≈ 40 %) og på niveau med laktat.
• 0,5 til 2,5 % i formuleringen. Over dette niveau opnår man intet, og teksturen bliver klistret.
• Aldrig alene. Ved en relativ luftfugtighed under 40 % skal et aktivt stof af denne type altid forsegles med et fedtstof — se 60-sekundersprotokollen.

I epidermis’ mest overfladiske lag nedbrydes et protein kaldet filaggrin gradvist til små opløselige molekyler. Denne cocktail har et engelsk navn, der er blevet universelt: Natural Moisturizing Factor, eller NMF. Dens opgave kan beskrives med én linje og er stadig vanskelig at efterligne: at holde vandet inde i corneocytterne, så det overfladiske lag forbliver smidigt frem for at blive sprødt.

PCA, som står for pyrrolidoncarboxylsyre, dannes ved omdannelsen af glutamin, der stammer fra denne nedbrydning. Det er altså ikke et eksotisk tilført stof, men en endogen bestanddel, der findes i målbare mængder. Den klassisk beskrevne fordeling giver en nyttig størrelsesorden — nedenstående procentangivelser er afrundede gennemsnit, mens resten omfatter sukkerstoffer, peptider og mindre mængder organiske syrer.

Denne reserve er ikke uforanderlig: tør kulde, aircondition, for stærkt affedtende renseprodukter og tidens gang udtømmer den. Et kosmetisk tilskud erstatter ikke den fysiologiske mekanisme; det tilfører blot hudoverfladen et materiale, som den genkender.

Hvor du skal lede efter det. Produkter, der sælges i Frankrig, ligesom overalt i Den Europæiske Union, har en obligatorisk INCI-liste: navnet står dér uændret uden oversættelse. På en engelsksproget flaske er betegnelsen nøjagtig den samme. Ved den sædvanlige koncentration befinder det sig næsten altid i den anden halvdel af listen, efter emulgatorerne og før konserveringsmidlerne. At se det på tredjepladsen ville være mistænkeligt snarere end betryggende.

Det, der betyder mere end dets tilstedeværelse. Et produkt, der fremhæver det uden nogen fedtstofkomponent bag sig, vil have svært ved at leve op til sit løfte om komfort. Se på det næste i ingredienslisten: en smørtype, en olie, en blødgørende ester. Fordelene kommer fra kombinationerne, aldrig fra en enkelt linje.

Den formuleringsmæssige begrænsning, du bør kende. Det uafhængige panel i Cosmetic Ingredient Review konkluderer, at det er sikkert at anvende i de praktiserede koncentrationer, med ét specifikt forbehold: Disse salte må ikke indgå i produkter, der kan indeholde nitroserende stoffer. Reglen er usynlig for dig, men forklarer, hvorfor visse laboratorier foretrækker andre løsninger i komplekse systemer.

Økologisk certificeret? Det fremstilles ved fermentering og stammer ikke fra en identificerbar afgrøde: Derfor kan der ikke knyttes et økologisk mærke til det individuelt, uden at det forhindrer det i at indgå i formuleringer med et meget højt indhold af naturlige ingredienser.

Et ord om formerne. Den rene krystallinske form bruges primært i laboratorier; i praksis tager næsten alle formuleringer udgangspunkt i det flydende koncentrat på 50 %, hvilket halverer den koncentration, der står i et teknisk dossier.

Mere end ansigtet. Det findes også i hårpleje: Til tørt hår gør en balsam, der indeholder det, det lettere at rede håret ud og får hårfiberen til at føles lettere. De samme hygroskopiske egenskaber, en anden keratin — derfor kan visse mistprodukter bruges både i ansigtet og i håret.