Ungdommelig ansigtspleje: fordelene ved coenzym Q10

Hver celle i vores krop fremstiller et lille orangefarvet stof, der fungerer som brændstof: coenzym Q10. Det driver energiproduktionen i mitokondrierne og spiller samtidig en rolle som skjold mod oxidativt slid. Problemet er, at mængden topper omkring tyveårsalderen og derefter falder. Overhuden, som har et stort brændstofbehov, er et af de første steder, hvor det kan ses. Her kan du se, hvad dette aktive stof faktisk gør i et hudplejeprodukt, hvordan du genkender det på en etiket, i hvilken koncentration, i hvilken rækkefølge det skal påføres, og hvad det ikke gør.

Et stof, som kroppen selv producerer

Det er ikke en eksotisk ingrediens importeret fra en sjælden plante. Det er et stof, vi selv producerer, og som findes i næsten alle celler — deraf det andet navn, ubiquinon, af « ubiquitar », som betyder, at det findes overalt. Det findes i leveren, musklerne, nyrerne og naturligvis i hudvævet.

Dens arbejdsplads befinder sig i hjertet af mitokondrierne, disse bittesmå rum, som lærebøgerne kalder cellens kraftværker. Det er her, respirationskæden finder sted, en række reaktioner, hvor cellen til sidst fremstiller sit universelle brændstof, ATP. Ubiquinon fungerer som transportør: Det fører elektronerne fra det ene led i kæden til det næste. Uden det går kæden i stå, og effektiviteten falder.

Denne funktion er ikke uvæsentlig for et væv, der hele tiden fornyer sig. I overhuden dannes keratinocytterne i dybden, vandrer mod overfladen, forandrer sig og afstødes. Denne cyklus kræver meget energi. En keratinocyt, der producerer mindre ATP, fornyer sig langsommere, syntetiserer barrierelipider mindre effektivt og holder dårligere på vandet. Den synlige konsekvens kommer senere, men den kommer: mere mat hudtone, mindre ensartet hudstruktur og en følelse af ubehag ved opvågning.

Ubiquinon eller ubiquinol: to sider af det samme aktive stof

På etiketterne optræder to navne, som skaber forvirring. I virkeligheden er der tale om det samme aktive stof i to elektroniske tilstande.

Ubiquinon er den oxiderede form. Det er den mest almindelige version i kosmetik: stabil, dybt orange og nem at arbejde med i en oliefase.

Ubiquinol er den reducerede form, som allerede har optaget elektroner. Den er mere følsom over for luft og vanskeligere at stabilisere i en emulsion eller et serum. Nogle eksklusive formuleringer anvender den med en passende emballage — uigennemsigtig flaske, luftfri pumpe.

Inde i cellen omdannes de to former konstant til hinanden: Det er netop dette frem og tilbage, der muliggør transporten af elektroner. For forbrugeren betyder forskellen mindre end resten af produktet — base, koncentration og emballage. Et ubiquinon, der er godt beskyttet mod lys, er bedre end et ubiquinol i en gennemsigtig krukke, der åbnes tyve gange om dagen.

Hvor det aktive stof findes i vævene

Fordelingen er ikke ensartet. Prahl og kolleger (BioFactors, 2008) viste en markant højere koncentration i overhuden end i læderhuden samt et fald i begge vævslag gennem årtierne. Da overhuden er det område, der er mest udsat for stråling og forurening, giver denne høje koncentration mening: Det er her, oxidativt stress rammer først.

Denne placering forklarer også interessen for en topisk behandling. Når ubiquinon påføres på overfladen, aflejres det og diffunderer derefter ind i de øverste lag, hvor behovet er størst. Knott og medforfattere (BioFactors, 2015) målte efter gentagen påføring af en emulsion, der indeholdt stoffet, en stigning i hudens niveau og en reduktion af oxidationsmarkører på overfladen.

Hvorfor niveauet falder med årene

Toppen i tyverne

Den endogene syntese findes bestemt, men den følger en kurve. Den stiger i barndommen og ungdommen, når sit højdepunkt omkring 20 år og falder derefter gradvist i de fleste væv. Det beskrev Kalén, Appelkvist og Dallner i Lipids i 1989, da de målte stoffet i forskellige menneskelige organer i forhold til alderen.

Flere faktorer spiller sammen. Syntesemaskineriet — en lang enzymkæde — bliver mindre effektivt. Behovet falder derimod ikke: Der skal stadig tilføres energi til respirationskæden, og frie radikaler skal neutraliseres. Forskellen mellem udbud og efterspørgsel vokser langsomt, årti efter årti.

Det, eksponeringen lægger oveni

Oven i dette naturlige fald kommer et øget forbrug. Hver solbadning, hver dag i en forurenet atmosfære og hver for kort nat danner reaktive iltforbindelser — det, som offentligheden kalder frie radikaler. Vores aktive stof er blandt de molekyler, der mobiliseres for at neutralisere dem, og det opbruges i processen. Den tilgængelige beholdning falder derfor af to samtidige årsager: Vi producerer mindre af det, og vi forbruger mere.

Det er grunden til, at to personer på samme alder kan have meget forskellige synlige træk. Kalenderen spiller en rolle, men den samlede eksponering betyder mindst lige så meget. Hudlæger skelner desuden mellem den intrinsiske aldring, som skyldes det biologiske ur, og den ekstrinsiske aldring, som miljøet lægger oveni. Den sidstnævnte handler i høj grad om daglige vaner.

Vejledende punkter pr. årti

Tabellen nedenfor er ikke en diagnose, men et overblik til at fastlægge prioriteterne i en hudplejerutine. De beskrevne ændringer er almindelige i hele befolkningen, men med betydelige individuelle variationer.

To funktioner i ét aktivt stof

Første funktion: energiproduktion

Som vi har set, er det et led i mitokondriernes respirationskæde. Dets tilstedeværelse er afgørende for effektiviteten af ATP-produktionen. En velforsynet celle varetager sine grundlæggende funktioner: fornyelse, lipidsyntese og opretholdelse af sammenhængen med nabocellerne.

Dette punkt fortjener at blive formuleret præcist, for det er her, markedsføringen ofte løber af sporet. En creme, der påføres overfladen, tilfører ikke energi til dine celler, som når man oplader et batteri. Den aflejrer blot endnu en fedtopløselig antioxidant i de overfladiske lag, hvor den trænger ind. Den mærkbare fordel handler om udseendet og komforten: en mere ensartet hudtone og ansigtstræk, der ser mere udhvilede ud. Ikke om biologisk foryngelse.

Den anden funktion: Skjoldet mod oxidation

Det er en kraftig fedtopløselig antioxidant. Konkret kan den afgive en elektron til et frit radikal og neutralisere det, før det beskadiger en struktur i nærheden — cellemembran, barriere-lipid eller protein.

Dets fedtopløselige natur bestemmer dets virkefelt: Det beskytter cellerne og især deres lipidmembraner, hvor vandopløselige stoffer som ascorbat ikke når hen. Netop derfor taler man om et netværk frem for et mirakelaktiv: Hver bestanddel dækker et forskelligt område, og den ene kan undertiden regenerere den anden.

Frie radikaler, UV-stråler og forurening: Hvor kommer nedbrydningen fra?

For at forstå værdien af et beskyttende aktiv må man se på, hvad det arbejder imod. Det normale stofskifte producerer konstant reaktive oxygenforbindelser: et uundgåeligt biprodukt af celleåndingen. Så længe neutraliseringssystemerne kan følge med, opretholdes balancen. Oxidativt stress bliver problematisk, når skaderne i længere tid overstiger kroppens forsvarskapacitet.

Tre kilder dominerer i hverdagen.

Ultraviolet stråling. UVA-stråler trænger dybt ned og udløser kædereaktioner helt ind i læderhuden. Det er især dem, der bidrager til den miljørelaterede nedbrydning. De trænger gennem skyer og ruder, hvilket forklarer, hvorfor daglig solbeskyttelse gør en forskel, selv når himlen ikke er skyfri.

Luftforurening. Fine partikler aflejres på hudens overflade og transporterer forbindelser, der fremmer oxidation. En skånsom rensning om aftenen er ikke en ubetydelig detalje: Den forhindrer, at man sover otte timer med dette lag.

Livsstilen. Tobak, kronisk søvnmangel, en længerevarende periode med stress eller en kost med meget få plantebaserede fødevarer øger den oxidative belastning. Intet kosmetisk produkt, hvor gennemtænkt det end er, kan opveje disse faktorer. Det kan kun understøtte dem.

Hierarkiet er altså klart, og det modsiger den rækkefølge, vi normalt fylder indkøbskurven i: først begrænse eksponeringen, derefter skabe en barriere og til sidst arbejde med udseendet. Et defensivt aktiv på hud, der aldrig beskyttes mod solen, er som et plaster på en åben dør.

Læs etiketten grundigt

Tre enkle vaner er nok til at vurdere et produkt seriøst, før du køber det.

1. Find INCI-navnet. Ingredienslisten er standardiseret på europæisk plan. Se efter « Ubiquinone », eventuelt « Ubiquinol ». Marketingangivelser har ingen lovgivningsmæssig værdi; kun denne liste er autoritativ, og den skal stå på emballagen.

2. Se på placeringen i ingredienslisten. Ingredienserne er opført i faldende koncentrationsrækkefølge ned til 1 %. Et aktivstof, der anvendes i en koncentration på mellem 0,05 % og 1 %, står normalt i den sidste tredjedel: Det er normalt, ikke en fejl. Hvis det derimod står efter parfumer og konserveringsmidler, er dosis sandsynligvis symbolsk.

3. Se på farven og flasken. Ubiquinon er naturligt orange. Et serum, der indeholder det i en aktiv dosis, har næsten altid en gul til orange farve. Et helt hvidt produkt, der angiver et højt indhold, fortjener et spørgsmål. Når det gælder emballagen, begrænser en uigennemsigtig flaske eller en luftfri pumpe skaderne fra lys og ilt; en bred krukke, der åbnes dagligt, er den værst tænkelige løsning.

Det defensive netværk: hvem gør hvad, i hvilken dosis og hvornår

Det er den tabel, vi selv ville have ønsket at finde, da vi begyndte at arbejde med vores egne opskrifter. Den samler for hver komponent i netværket dens opløselighed — altså hvor den virker —, det koncentrationsinterval, der reelt anvendes i kosmetik, det mest logiske tidspunkt for påføring og dens adfærd i nærvær af CoQ10.

En konklusion trænger sig på efter gennemgangen af denne tabel: Ubiquinon konkurrerer ikke med de andre komponenter, men udfylder en plads, som de andre lader stå tom — den fedtopløselige plads, membranernes plads. En rutine, der samler tre vandopløselige stoffer og ingen fedtopløselige, efterlader en blind vinkel.

Vores 28-dages-protokol

Dette er den protokol, vi anbefaler til at introducere CoQ10 i en eksisterende rutine uden at belaste overhuden unødigt. Den er bevidst gradvis: De fleste irritationer skyldes ikke ét aktivt stof, men tre aktive stoffer, der introduceres samme dag. Doserne angives i dråber, og ventetiderne i sekunder eller minutter.

Hvorfor 28 dage? Fordi det svarer omtrent til længden af en hudfornyelsescyklus hos unge voksne — den bliver længere med alderen. At vurdere et beskyttende aktivt stof før en hel cyklus er afsluttet svarer til at bedømme en bog på den tredje side.

Og hvorfor to billeder i stedet for en hukommelse? Fordi øjet vænner sig til det, det ser hver morgen, og ikke registrerer langsomme forandringer. Tre betingelser gør sammenligningen pålidelig: den samme lyskilde (et vindue, aldrig en loftslampe), det samme tidspunkt på dagen og ingen makeup. Hvis du vil være ekstra grundig, så tag billedet før rensning i stedet for efter: En netop påført rutine ændrer glansen og forvrænger vurderingen.

Lag-på-lag-rækkefølgen, trin for trin

Den generelle regel er enkel: fra det mest flydende til det rigeste, fra vandigt til fedtet. Et fedtopløseligt aktivt stof placeres efter de vandige faser og før rene olier.

To fejl går igen. Den første er at påføre et vandigt serum oven på en olie: Den fedtede fase danner en barriere, så produktet bliver på overfladen. Den anden er ikke at vente mellem to lag: Et produkt, der stadig er vådt, blander sig med det næste i stedet for at trænge ind, og man mister fordelene ved begge.

Det særlige ved øjenområdet

Området omkring øjnene er det tyndeste og det første, der viser fine linjer. Det kræver to justeringer snarere end et overpriset specialprodukt.

Det første vedrører mængden: En mængde på størrelse med et riskorn er nok til begge øjne. Mere end det vandrer overskuddet i løbet af natten og giver svien ved opvågning, som man fejlagtigt tilskriver intolerance.

Den anden vedrører selve bevægelsen: Dup med ringfingeren fra den ydre øjenkrog mod den indre, uden nogensinde at strække huden. Vævet er for tyndt til at tåle daglig friktion. Dup omkring ti gange, ikke mere. Og hvis dit dagprodukt tåles godt og er parfumefrit, kan det ofte bruges på dette område: særlige produkter adskiller sig først og fremmest ved at være testet under oftalmologisk kontrol og ved deres konsistens, sjældent ved deres ingrediensliste.

Coenzym Q10 og figenkaktusolie: hvorfor denne kombination

Vi har arbejdet med figenkaktusfrøolie siden husets begyndelse, og det er herfra vores interesse for dette aktive stof stammer. De to arbejder inden for samme område: lipiderne.

Figenkaktusolie skiller sig ud ved et bemærkelsesværdigt indhold af tocopheroler og en profil rig på omega-6, et af de lipider, der indgår i hudens hydrolipidfilm. Påført som sidste trin om aftenen tilfører den to ting: en ekstra fedtopløselig beskytter og en fedtholdig base, der begrænser fordampningen af det vand, som er tilbageholdt i de øverste lag.

Rutinen bliver dermed logisk. Om morgenen skaber man en barriere: et fedtopløseligt aktivt stof efterfulgt af UV-beskyttelse for at begrænse skaderne og neutralisere en del af det, der trænger igennem. Om aftenen nærer og forsegler man: Olien afslutter dagen og arbejder i de timer, hvor overhuden ikke længere udsættes for påvirkninger. De to trin er ikke overflødige; de udfylder to forskellige tidspunkter og funktioner.

Et ord om oprindelsen, eftersom spørgsmålet ofte dukker op. Der skal cirka et ton frugter til at fremstille en liter olie af figenkaktusfrø: Frøene er bittesmå og indeholder kun lidt fedt. Det er dette udbytte, der forklarer prisen, og derfor bør man også være skeptisk over for olie, der sælges til samme pris som solsikkeolie. Koldpresning, en ravfarvet flaske og en letlæselig holdbarhedsdato er mere værd end alle de poetiske påstande på emballagen.

Er du i tvivl mellem en defensiv rutine om morgenen og en nærende rutine om aftenen? Vores gratis 2-minutters hudanalyse hjælper dig med at vælge den ene eller den anden ud fra dine svar.

Hvilken tekstur til hvilken hudtype

Da det aktive stof er fedtopløseligt, er spørgsmålet ikke »kan jeg bruge det?«, men »i hvilken base?«. En kombineret hud har ikke brug for det samme vehikel som meget tør hud, selv om ubiquinon er det samme.

Tilpas din rutine efter årstiderne

Den samme flaske opfører sig ikke på samme måde i januar og juli. Kulden får huden til at stramme, opvarmningen udtørrer indeluften; varmen får huden til at svede og kræver en lettere konsistens. Fire enkle justeringer er nok til at komme gennem året uden at købe alt på ny.

En fornuftig bemærkning om budgettet, når vi nu taler om tidsplanen: Tre påbegyndte flasker, der har stået i atten måneder, er mindre værd end én flaske, der er blevet brugt op inden for fristen. Regelmæssighed er vigtigere end samlingen.

Opbevaring: Det, der ødelægger en åbnet flaske

Et sart aktivstof, der opbevares forkert, mister sin effekt, før det er blevet brugt. Tre fjender, som er nemme at neutralisere.

Lyset. Vindueskarmen og den oplyste hylde på badeværelset er de værste placeringer. Et lukket skab løser problemet. Hvis flasken er gennemsigtig, så lad den blive i papæsken.

Varmen. Et badeværelse, der når op på 30 °C under brusebadet, fremskynder nedbrydningsreaktionerne. Skabet under håndvasken er ganske vist lukket og mørkt, men udsættes for de samme stigninger i luftfugtighed og de samme temperatursvingninger som resten af rummet: Et soveværelse eller en gang med mere stabile forhold er bedre.

Luften. Hver åbning tilfører ilt. En dråbetæller eller en airless-pumpe begrænser udvekslingen kraftigt; en bred krukke maksimerer den. Hvis du foretrækker en krukke, så tag produktet op med en lille spatel i stedet for fingrene.

Praktisk tommelfingerregel: Symbolet med den åbne krukke på emballagen efterfulgt af « 6M » eller « 12M » angiver, hvor længe produktet kan bruges efter åbning. Skriv åbningsdatoen på flasken med en tusch — tre sekunder, der sparer dig for at spekulere seks måneder senere. Stol også på dine sanser: En farve, der bliver brunlig, eller en lugt, der er blevet harsk, er tegn på, at produktet er ved at være udtjent, uanset den trykte dato.

Hvad tallerkenen tilfører, og hvad den ikke tilfører

Spørgsmålet vender tilbage hver gang: Kan man øge sine reserver gennem kosten i stedet for med en flaske? Forbindelsen findes ganske vist i flere fødevarer — fede fisk, indmad, olieholdige frø, vegetabilske olier og visse bælgfrugter — men i beskedne mængder sammenlignet med det, kroppen selv producerer.

Frem for alt fordeler det, vi indtager, sig i hele kroppen efter fysiologiske prioriteringer, som ingen kan styre. Intet garanterer, at en ekstra portion sardiner udmønter sig i en målbar ændring i overhuden. Det er netop argumentet for den topiske vej: Når det påføres lokalt, aflejres det aktive stof dér, hvor vi ønsker det.

Det gør på ingen måde kosten overflødig, tværtimod. En kost rig på farverige planter, tørret frugt og gode olier tilfører en hel gruppe forsvarere — polyfenoler, karotenoider og tokoferoler — som mindsker den samlede oxidationsbelastning. Tankegangen er den samme som med UV-beskyttelse: Det er bedre at reducere belastningen på forhånd end at mangedoble forsvaret bagefter.

Tre myter, du bør lægge fra dig

« Jo højere koncentrationen er, desto bedre er det. » Forkert efter en vis grænse. Over 1 % får man især en markant farvning og undertiden en ubehagelig hinde. Bærestoffet, stabiliteten og regelmæssigheden i brugen betyder mere end tallet på emballagen.

« Det er kun til moden hud. » Forfaldet begynder længe før, tegnene bliver synlige. Når det er sagt, er den absolutte prioritet før 30-årsalderen stadig daglig UV-beskyttelse: Et beskyttende aktivt stof tilføjet hudpleje uden UV-filter er en dårligt placeret investering.

« Et naturligt aktivt stof kan ikke irritere. » Naturligt og veltolereret er to forskellige ting. Her er ubiquinon sjældent problemet; det er snarere parfume, visse konserveringsmidler eller ophobningen af nye produkter, der introduceres for hurtigt, som udløser en reaktion. Derfor er reglen i protokollen: kun én nyhed ad gangen og fjorten dages observation.

De fem fejl, der ophæver fordelene

1. At opbevare flasken i direkte lys. Varme og lys nedbryder det aktive stof, før du overhovedet påfører det.

2. At springe UV-beskyttelsen over. At satse på en antioxidant uden filter svarer til at øse en båd uden først at tætne lækagen.

3. At bedømme efter tre dage. Der kræves en hel fornyelsescyklus, altså mindst 28 dage og endnu længere efter 40-årsalderen.

4. At stable fem nyheder samme weekend. Hvis der opstår en reaktion, ved du aldrig, hvad du skal tilskrive den. Én nyhed hver 14. dag, ikke mere.

5. Spring ventetiden mellem to lag over. Tres sekunder adskiller en effektiv rutine fra en ophobning, der bliver liggende på overfladen.

Hvad dette aktive stof ikke gør

Lad os sige det klart for at undgå skuffelser. Det udvisker ikke etablerede rynker. Det erstatter ikke UV-beskyttelse. Det påvirker ikke pigmenteringen. Det kan hverken kompensere for kronisk søvnmangel eller generel dehydrering. Og når det påføres på overfladen, ændrer det naturligvis ikke reserverne i resten af organismen.

Dets virkning hører til i en mere beskeden og langsigtet kategori: I de lag, hvor det trænger ind, tilfører det en fedtopløselig antioxidant, hvis naturlige mængde falder med tiden, og det understøtter en hud, der ser strålende ud. Det er et grundlæggende aktivt stof, der skal integreres over tid, ikke en midlertidig løsning.

Konklusion

Coenzym Q10 illustrerer godt, hvad et seriøst kosmetisk aktivt stof kan bidrage med: intet spektakulært, men meget konsistens. Det findes allerede i vores celler, niveauet falder med tiden, og et godt produkt gør det muligt at tilføre mere dér, hvor behovet er størst, nemlig i overhuden. Dets dobbelte funktion — støtte til energiproduktionen og beskyttelse af cellemembranerne mod oxidation — gør det til et troværdigt valg til at understøtte udseendet og komforten i ansigtstræk, der ændrer sig med tiden.

Resten handler om metoden: en ærlig koncentration mellem 0,05 % og 1 %, en flaske, der beskytter mod lys, den rigtige rækkefølge ved påføring med 60 sekunders mellemrum mellem lagene, solbeskyttelse hver morgen, en olie rig på tocopheroler om aftenen og 28 dages tålmodighed, før du vurderer resultatet. Det er ikke meget, men det er præcis det, der adskiller en effektiv rutine fra en overfyldt hylde.

Ofte stillede spørgsmål

Er coenzym Q10 naturligt?

Ja. Det produceres af vores egen organisme og findes i næsten alle væv, deraf navnet ubiquinon. I kosmetik bruger man en identisk struktur, som genkendes fuldstændigt.

Fra hvilken alder bør det introduceres i ens rutine?

Den naturlige syntese topper omkring 20-årsalderen og falder derefter. Det er fornuftigt at introducere det mellem 30 og 35 år, forudsat at daglig UV-beskyttelse allerede er på plads — det er stadig grundlaget.

Morgen eller aften?

Begge dele fungerer. Om morgenen supplerer det aktive stof hudens forsvar under solbeskyttelsen. Om aftenen understøtter det den natlige restitutionsfase. Hvis du kun bruger det én gang om dagen, er morgenen det mest logiske valg, da belastningerne primært finder sted i løbet af dagen.

Ved hvilken koncentration skal det bruges?

Kosmetiske produkter ligger generelt mellem 0,05 % og 1 %. Over dette niveau bliver den orange farvning tydelig uden en tilsvarende fordel.

Kan det kombineres med C-vitamin?

Ja, og det anbefales faktisk: Ascorbat er vandopløseligt, ubiquinon er fedtopløseligt, og de dækker to forskellige rum. Påfør ascorbat først på ren hud, vent 60 sekunder, og påfør derefter det andet lag.

Er den egnet til sensitiv hud?

Den tåles generelt godt. På reaktiv hud bør du vælge en kort ingrediensliste uden tilsat parfume, begynde med 2 dråber én gang dagligt og ikke introducere andre nyheder i 14 dage.

Hvor lang tid går der, før man kan se en forskel?

Vent mindst 28 dage, svarende til én fornyelsescyklus for overhuden. To billeder taget på dag 10 og dag 28 om morgenen i naturligt lys giver en langt mere pålidelig sammenligning end et dagligt indtryk.

Er et orange serum normalt?

Ja: Ubiquinon er naturligt orange, og en gul til orange farve er tegn på reel tilstedeværelse. Hvis farven derimod bliver brun med tiden, er produktet ved at være udløbet.

Kan den bruges på øjenomgivelserne?

Ja, hvis produktet er parfumefrit og tåles godt. En dosis på størrelse med et riskorn til begge sider påføres med omkring ti lette dup med ringfingeren fra den ydre øjenkrog mod den indre uden at strække huden.

Hvad kan den kombineres med om aftenen?

En vegetabilsk olie rig på tokoferoler, såsom olie af figenkaktus, påført som sidste trin på en stadig frisk base med 3 dråber, der masseres ind i 30 sekunder med flade håndflader.

Lille glossar til at afkode etiketterne

De femten ord nedenfor går igen på emballager og i specialiserede artikler. Når man har dem i baghovedet, kan man læse en ingrediensliste på tredive sekunder i stedet for tre minutter.

Kilder

• Kalén A., Appelkvist E.L., Dallner G. « Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. » Lipids, 1989 — udvikling i vævskoncentrationerne gennem årtierne.
• Prahl S., Kueper T., Biernoth T. et al. « Aging skin is functionally anaerobic: myth or reality? » BioFactors, 2008 — fordeling mellem overhud og læderhud samt udvikling over tid.
• Knott A., Achterberg V., Smuda C. et al. « Topical treatment with coenzyme Q10-containing formulas improves skin's Q10 level and provides antioxidative effects. » BioFactors, 2015.
• Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter — regler for mærkning og INCI-nomenklatur.

Læs mere

• Forebyggelse af aldringstegn: begynd på det rigtige tidspunkt
• Miljøbetinget aldring: beskyt din hud

Oplysninger til kosmetiske og uddannelsesmæssige formål; de udgør ikke lægelig rådgivning.